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This

exceptional timepiece from Bommel dates back to the 1970s. Powering it is a dual-time mechanical movement, featuring two in-house BM550 calibers beautifully fitted inside the case. The massive 31mm square solid 18-karat gold case commands a powerful presence. Detailed mesh engraving covers the entire front and back, while the polished mirror finish on the lug sides and case-back corners creates a striking contrast. Exuding pure luxury through its intricate textures, this rare watch transforms timekeeping into a masterpiece of true art.”

1830年、スイスのジュラ地方でルイ＝ヴィクトルとセレスタン・ボーム兄弟が時計工房を設立したことから、その歴史は始まる。

高精度な時計製造で名声を築いたボーム家は、やがて国際市場へ進出。

1918年、ウィリアム・ボームとポール・メルシエが出会い、ジュネーブに「ボーム＆メルシエ」を1920年8月27日に設立した。現在の「ボーム＆メルシエ」が正式に設立された。ボンメル(ボームとポール・メルシエ)としてからは伝統的なスイス時計製造技術と、芸術性に富んだデザインを融合。角型ケースや独創的なデザインを取り入れ、時計を単なる計時機器から腕元を飾る芸術品へと進化させた。

現在、ラウンドのシンプルスタイルとしての”クラシマ”、角型の造形に拘った”ハンプトン”、そして12角形のボンメル独自の世界を確立した”リビエラ”を中心にラインナップを果たした。

　1950年代のアメリカの黄金期から輸出業が盛んになり始める頃に各メーカーが、他国の時間帯を表示するデュアルタイムが数多くの時計メーカーが発表し、1970年頃には、3つ、4つの時間帯を表示するモデルも開発された。

　今回の一品は1970年代のボンメルの一品。機械は、インハウスナンバーBM550キャリバーの機械式ムーブメントを二つケース裏に嵌め込んだデュアルタイム。31ｍｍ角の巨体は、存在感そのもので、１８金無垢ケースとしてフロントケースバックケースにきそれぞれ、全体的にメッシュの彫金装飾を施し、ラグのサイド側と裏蓋のコーナーラインを鏡面に仕上げ、メリハリをつけることで、この角型18金無垢のケース自体が、高級感を全面に押し出し、彫金を多用化することで、芸術とまで感じる最高の一品である。

 

In 1970, Tudor introduced its first chronograph models, References 7031/0 and 7032/0, powered by the Valjoux Caliber 7734 and inspired by the legendary Rolex Daytona.

Their distinctive designs and striking color combinations earned them the worldwide nickname “Monte Carlo.” Their uniquely shaped hour markers, resembling a baseball home plate, also inspired the nickname “Home Plate.”

Today, these rare first-generation models have become legendary collector’s pieces.

Just two years later, in 1972, the first generation disappeared, making way for the second generation, equipped with the superior column-wheel Caliber 234, emphasizing Tudor’s commitment to exceptional mechanical quality.

The collection featured the Rolex Daytona 6263-style Ref. 7149, the 6265-style Ref. 7159, and the Ref. 7169 with its stainless-steel rotating bezel. A blue-bezel version of the Ref. 7169 also emerged.

In 1976, Tudor introduced the automatic Caliber 7750, featuring a 12-hour chronograph counter. For the first time, the dial proudly displayed the nickname “CHRONO TIME.”

Three distinctive models were born: the Ref. 9420 with its Bakelite bezel, the Ref. 9421 with a rotating bezel, and the Ref. 9430 with a fixed bezel.

Finally, in 1978, the Ref. 94200 series made its debut, bringing the pioneering era of Tudor chronographs to a close.

An extraordinary chapter in the history of Tudor—where innovation, craftsmanship, and timeless design became legend.

1970年、ロレックスデイトナのリスペクトした形で誕生したバルジュー社”7734キャリ”を搭載したチュードルとして最初のクロノグラフモデル”7031/0,7032/0″。それは独特な形状、そして色使いから世界の人々からモンテカルロとして呼ばれ、そのインデックスの形状がホームベースの似ていることから”ホームプレイト”とも海外からも呼ばれ、今では、幻となるファーストの誕生期を向えた。その後、2年でファーストが早々と姿を消し、1972年のセカンドでは、6263スタイルとした”Ref.7149″、6265スタイル”Ref.7159、そしてステンの回転ベゼルを備えた”Ref.7169″、そして”7169″の青ベゼルも登場することとなる。その後、1976年、”Cal.234″を向え、12時間積算計を搭載し、そこに初めてダイアルに”CHRONO TIME”というペットネームを刻み、ベイクライト製ベゼル/Ref.9420、回転ベゼル/Ref.9421、ノン回転ベゼル/Ref.9430が始まり、その翌年にはバルジューらが”ETA社とかわりエボーシュ社とし新たな歴史を刻むオートキャリ”Cal.7750″をいち早く搭載したクロノタイム最初のオートマティック” Ref.94200,Ref.94210,Ref.94300がこの世に生を受け、このクロノタイム創世記は、後1990年、日本では”カマボコ”と呼ばれる相性となり現在でも人気の高いモデル”79160″、79170″へと引き継がれ、数多くのモデル、又、様々な分野でアンバサダー契約を交わし、人気の絶えないモデルとなっている。
そんなクロノタイムから今回、ご紹介させて頂くのは、創世記の最後の時代を築いた”Ref.94200″、それもブラック地にシルバーのクロノグラフのイン溝ダイアルを配した後期の一品、その証の如くシリアルは9ミリオンシリアルで希少性を高めてくれている。何と言っても創世記クロノタイムの証でもあり”94200″品番ベイクライト製のこの独特の光沢感とその上かからのコーティングが剥がれよれた具合が、何とも言えない独特のビンテージ感を感じさせてくれる。当然、カマボコの由来の真実の姿はフラッシュフィット部分から覗くラグのインサイド部分の中途半端な空間が逆に喜びのスパイスとなり、要塞のようなゴツゴツとした感覚は、そのとてつもない存在感にも関わらずキュートな漂いも魅せてくれる。そんな今回の一品、ブレスは、ロレックスの”Ref.7836/FF.382″を装備させて頂きました。他パーツすべて1978年頃のオリジナルコンディションの状態。腕に嵌めた時のこの男らしくキュートな存在感まる出しのアピールには、このオーナーのみが、そしてこの創世記のみが知り得る最高の感動となることを皆さまにお伝えしたい。そして最後にチュードルでありながらロレックスを越え、更にデイトナをも凌駕した存在は、何度も言うが、創世記クロノタイムの奴らしか成しえなかったことを知って頂きたい。

 

Emerging from pitch-black darkness, platinum-white scales glitter like perfectly polished jewels. Piercing eyes, overwhelming majesty—the Cobra, nature’s ultimate jewelry masterpiece.

Born from Jaeger-LeCoultre’s 1968 Caliber 920, Audemars Piguet’s Caliber 2121 features an ultra-thin rotor with a 21-karat gold peripheral ring, a flat hairspring, a bean-shaped stud, and exquisite Côtes de Genève.

Its free-sprung Gyromax balance, adjusted to five positions, embodies uncompromising precision and craftsmanship.

A rare stardust-blue dial adorned with diamond indices completes this extraordinary masterpiece.

漆黒の闇に浮かび上がる、白金の鱗が一枚一枚が精巧に磨き上げられた宝石のように眩い輝きを放つ。鋭い眼光と圧倒的な威厳。その姿は、大自然が創造した究極の宝飾芸術。 “コブラ” 1968年にジャガー・ルクルト社が開発した”920キャリ”をベースにし誕生した2121キャリバー。21金無垢の重みを利用し巻上げ効率を上げる為の重心を完璧なものとする為にリング状にローターを進化させ薄型とした平ヒゲを採用、ビーンズ状のヒゲ持ち、そしてブリッジに施されたコートド・ジュネーブ装飾、そして5姿勢差調整の精度を完璧にしたフリースプラング化を計ったジャイロマックステンプが高級的プロセスに迷いの無いほどの真実の証として、この逸品のストーリーが確立した一品。希少なスターダストのブルーダイアルにダイヤモンドインデックス。まさに芸術である

1875年の創業依頼、パテックフィリップと同様、独立ブランドとして今日まで世界3大スイス時計メーカーとして名声を我が物とし、特に創業一族が100年以上の長きに渡り守り続けてきたメーカーは世界中の時計メーカーの中でもオーデマ・ピゲただ一社だけである。その背景には、ジュール・ルイオーデマとエドワール・オーギュスト　ピゲの時計士としての技術の高さと経営に対しての才能であろう。創業当初から2人の共通の友人でもあったルクルト創業者アントワーヌ・ルクルトからの高品質なエボーシュを買い入れることで開発のコストダウンを図りモジュリングすることで世界最高の技術として名声を手に入れることを容易にした。当然、それは1989年、パテックフィリップととも同じくグランコンプリカシオンを発表、1892年、ミニッツリピーターなどその技術は世界最高水準に達した。(ちなみにルクルト社も同年にマニュファクチュールとして同じグランコンプレカシオンのエナメル装飾の懐中時計を発表している。)創造主よりも勝ったオーデマの経営哲学は、ジャガー社とルクルト社が事実上一体となって間もない1988年に最大の経営難に陥った時、多額の出資でこの危機を救ったのもオーデマ・ピゲであり、その翌年には90%の増益を出し、オーデマ・ピゲの経営哲学のすごさに世界の企業下たちは驚きふれしたという。そんなオーデマ・ピゲのすごさを物語り、バブル景気の象徴として1990年頃に発売された最高の逸品をご紹介しよう。
前頭に申しと上げたとおり、ブレスすべて込みで167ｇというその重量感は腕に馴染むというより馴染ませるといったほうが正解だろう。その18金無垢のホワイトゴールドの出でたちはグローブ状の球体を繋ぎ合わせ、岩のようなゴツゴツとした感触も魅力のひとつである。ゴージャスという言葉しか浮かばないほどのその18金無垢ホワイトゴールドの純白な輝きを発するそのブレスまで続くコンティニュードラグを配したケースに備えられたダイアルにもそのゴージャスな様相を限界数値にまで達したように、ブルーストーンを細かく砕き吹付けそれを磨き上げるクラッシュフィニッシュ。そしてその完成されたダイアルの5分置きのインデックスにダイヤモンドを添え、言葉にならないほどの感動と余韻を与える。当然、その出で立ちを備える為の真実の価値として18金無垢のスクリューバックで閉ざされた中から聞こえる雄叫びは、19800振動からなるサウンドを21金無垢ローターが爽快なサウンドに変え、ロービートながら静けさの中に熱きものを感じさせる最高のキャリバー”2121″が存在した。

 

世界が震撼し、怪物と呼ばれたセイコーヒストリーは、当時、未だ世界で誰も知らない服部時計店というオリジンから始まった…..
戦後から1950年代に入り急激に高度成長を遂げていった日本、戦後最大の自殺者数までも出した時代でもあり、逆に洗濯機、テレビ、冷蔵庫などの3種の神器が誕生し、夢や希望に全力を傾けていた時代でもあった。そんな時代、時計という物質は言わば人生の勝利者が手にするものであり、一種の憧れであり、その時計を手にすることを目標にし勝利者を目指した人も少なくない。その象徴的産物のひとつが服部時計店”セイコー”ブランドであったことは間違いない。
そのセイコー魂は、言い換えれば戦後の敗北の日本を救った唯一の光の存在であったのであろう。戦時中軍需工場としての役割をはたしてきた精工舎は、第二精工舎（亀戸）と第二精工舎諏訪工場(後、諏訪)の2つの柱を持つことで、お互いにライバル意識を持ちながら切磋琢磨した技術革新を目指し、戦後間もなく、諏訪はスーパーを発表し、5年後の1955年に亀戸からはユニークが発表されると、それまでの国内での市場を世界市場への足掛かりとする為にスイス時計の精度に匹敵するほどの、そしてその名の如しその存在は”驚異”であり、”驚くほど”のクオリティーの高さを持った時計”MARVEL”を1956年に発表した。それは日本国内での全ての精度コンクールでの負けなしで、1957年は米国時計学会のコンクールでもスイス時計を抜き第一位を獲得した。これによりセイコーは18金無垢モデルをマーベルから発表、スイス時計業界のお株となる精度というプロセスを軸とした高級モデルが日本から初めて誕生したと言えよう。そして亀戸では諏訪に匹敵するほどの精度を用い、亀戸初となるセンターセコンドを採用。秒カナによる秒針の乱れを無くす為に秒カナをブリッジ内に収め、テンプをブリッジの両サイドのネジで留めるツインブリッジ採用により今迄のシングルブリッジの欠点である環境や経年によるブリッジによる変形で天真と受石との噛み合わせの不具合を軽減し、精度への耐久性を揺るぎないものとした。

セイコー　クロノスの誕生である。

特にこのリファレンスナンバーJ14034は18金無垢クロノスのみに与えられ、製造は1959年から1960年の1年間のみ。まさに亀戸が誇る最高機種と言っても過言ではない。当然、機械の伝承は、21石が基準(23石も存在する)。当時の販売価格の20000円はセイコー随一のマーベルと同価格。メカニカルストーリーとして文字盤に描かれてDIASHOCKの通り、独自の耐震機能は上下から横からの衝撃を更に強くし、美しい様相を魅せるトライアングルブリッジに2,3,4番車、ガンギ全ての受石にゴールドシャトン留めを装備、受石に装備されたU字型の耐震機能、加重をピポットで受けるので回転ロスが非常に小さく、耐久性も高い。『正確さ、美しさ、外国品には劣らない』のキャッチフレーズであったことをそのまま実現させたとおり、その18金無垢のラウンドケースはすべての光をどの角度からでも拡散させるように独特なステップをベゼル、ラグ部分に設け、ファーストGSの原型となったことを窺わせるかのようなセイコースタイルの発祥とも言えよう。

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Born in 1995 from Gérald Genta’s extraordinary imagination, the Golden Shell defied convention. Sculpted from solid 18-karat white gold, its flowing, shell-like curves embrace a luminous mother-of-pearl dial. A hidden hexagonal sapphire geometry reveals itself through shifting light, a signature of Genta’s genius. Beyond its beauty lies another masterpiece: a skeletonized Peseux Caliber 7001, transformed through exquisite openworking and engraving. Golden wheels, delicate bridges, and shimmering rubies dance like jewels within a treasure chest. Not merely a watch, but a timeless sculpture where imagination becomes eternity.

 2011年8月18日、世界を震撼させたひとつの記事がウオールストリートジャーナルから報じられた

ジェラルド・ジェンタ氏、死去．．．．享年80歳


1931年スイスで生まれた彼は、20歳の時、スイス国家認定のもとで金細工職人として資格を取得後、その後、デザイナーとしてユニバーサルジャネーブに就職、1950年マイクロローターを搭載し、その確かな精度からスカンジナビア航空会社にオフィシャルウオッチとして採用されたポールルーターデイトのデザインを担当、それを皮切りに日本でも一世を風靡した” ホワイト・シャドーやゴールデンシャトー”、そしてユニバーサルがブローバと提携し発売した”ユニソニック”もてがけ、ユニバーサルの黄金時代を築いた。その後、その類まれなデザインセンスを買われ、1959年にはオメガのコンスレーション、1968年バテック フィリップ/”ゴールデンエルプス”のデザインを担当、その後1969年、自分の名を冠した”ジェラルド・ジェンタ”ブランドを立ち上げてからも、1970年オーデマ・ピゲ/”ロイヤルオーク、ヌ1976年IWC/”インヂュニア”、1976年パテックフィリップ/”ノーチラス”、そして1997年カルティエ/”パシャ”など数多くの有名モデルのデザインを創造し、スイス時計産業に大きな貢献を果たしてきた。1980年にはウォルトディズニー社とライセンス契約を結び、独自の世界をディズニーキャラクターとして表現し、イギリス、サウジアラビア、モロッコなどの多数の国々の国王からもオーダーメイドとして時計を制作、1999年”ジェラルド・ジェンタ”がブルガリグループの傘下となると、自社を退社後、”ジェラルド・チャールズ”ブランドを立ち上げた。

2011年5月17日、永眠となるまで工房に経ち続け、生涯、時計のものづくりに貢献し、時計とともにこの世を去ったことはスイス、いや世界の時計産業に従事する職人達の真実の目標となったことは言うまでもない………

そんなジェラルダから今回、ご紹介させて頂くのは、1995年にジェラルド本人のデザインで誕生した通称”ゴールデンシェル”Ref.G3397.7”をご紹介したい。その奇抜すぎるデザインは、見た者の度肝を抜き、存在すら否定したくなるほどの造形プロセス。その名の如し、真珠貝のような波打つ18金無垢ホワイトゴールドで創られた36mmという巨大な造形は貝殻に変貌をとげ、必ず多角形の形状をデザインに浸透させるようにサファイアクリスタルは、6角形を透かし紙のように角度を変えるとその造形が浮かび上がるような憎い演出をしている。ダイアルもパールのホワイトシェルを使い、エレガントな装いとノーブルで気高い格質の違いを魅せつける。当然このデザインに負けぬよう考え抜かれたバックデザインはスケルトンで、究極のシェルデザインに同調するようにスケルトン加工されたムーブメントはプジョーの7001キャリ。通常は一対のブリッジである2,3,4番、ガンギ車を、そして緩急針の地盤さえも掘り抜き、その原型をとどめないほどに施されたエングレービングの様相はまるでルビーを散りばめた宝石箱のような驚きの輝きさえも放っている。時計という概念を捨て、独自のジェラルドジェンタワールドそのものを味わえる最高の逸品であり、故ジェラルド・ジェンタ氏の思いを伝える唯一の一品であることは間違いない。


……..ご冥福をお祈りいたします。