18K solid gold — a golden radiance that transcends time, untouched by the passing years.
Its rich, almost floral glow is revealed in its purest form.

From case to lugs, the supple lines flow effortlessly. Brushed and mirror-polished finishes rise in graceful contrast, as though sharing the light between them, creating a depth and brilliance that only solid 18K gold can possess.

A piece worthy of being called perfection.

Ref. 18038. Unworn. Complete with all accessories.

Gold needs no words to reveal its beauty.
Nothing more needs to be said.

ファーストデイデイト”Ref.6511”は、名機1030キャリをベースとし、初のフリースプラング、マイクロステラスクリューを装備した”Cal.1055を誕生させ”Ref.6611”へと引き継がれ、それは、1959年、”Cal.1556”誕生によりデイデイトの歴史に深く名を刻むこととなる”REFERANCE.1803”が誕生した。そしてそれは1977年までのロレックスの歴史の中でラグジュアリーモデル最大のモデルとなったのは言うまでも無い。そしてロレックスの生産ラインが変わると同時に生産されたメインキャリとなる”Cal.3000”が誕生することで、デイト機能を持った”Cal.3055”をメインキャリとした”Ref.18038”の誕生となった。

“S&L ACERO” — engraved on the caseback, a mark of Serpico y Laino, Venezuela’s prestigious Rolex retailer, also renowned for Patek Philippe and Audemars Piguet. This Ref. 5036 carries that remarkable retailer provenance. The Dato-Compax story began in the late 1940s, powered by Rolex’s refined Valjoux 72C triple-calendar chronograph. From the early 4767 and 4768 came the 5036, followed by the long-running 6036 and finally the 6236 in 1958. A brief but extraordinary chapter in Rolex history.

S&L Acero 裏蓋に刻まれたその証はロレックスの正規代理店としてベネズエラでは、パテックフィリップ、オーデマ・ピゲなどをも取り扱う、最高級ブティックとして君臨し セルピコ・イ・ライノ 。リテイラー品として時を刻んだ5036の一品。1947年にバルジュー72をベースに曜日、月、デイト機能を装備したキャリバー72Cをロレックス独自にリファインした形で4768は初となるダトコンパックスとして誕生した。同年、オイスターとして初となるダトコンシリーズ　セカンドモデル ”4767”が生まれ、1949年、バブルバックまでのオイスター竜頭となる5036の登場、スーパーオイスター竜頭、そしてツインロックへと変わっていくストーリーを託し一番長い歴史を持つ”6036”へと、それは1958年最終となる”6236”へと変わりダトコンの歴史は15年という短い歴史で一つのモデルは終結した。

1953年、イギリス陸軍のジョン・ハント大佐を隊長とするエベレスト登山隊は3月にベースキャンプを設置。そして同年5月29日、ニュージーランドのエドモンド・ヒラリーとシェルパ族（チベット）のテンジン・ノルゲイが、世界で初めて世界最高峰のエベレストの登頂に成功した。

このエベレストに懸けた者たちのストーリーは、単なる冒険家の熱い想いだけでは語れないもうひとつのストーリーが存在する。それがロレックス社である。

その起源は第14代ハミルトン公爵、ダグラス・ダグラス＝ハミルトンが史上初めてエベレストの空撮に成功した33年頃までさかのぼる。実はこれにロレックスがオフィシャルスポンサーとして参加していたといわれるのだ。

ロレックスは初めて“EVEREST”を公式なペットネームとして採用。その後すぐにアーミーケースで有名なRef.4647で“OYSTER EVEREST”の名を冠したモデルも発表している。この頃からすでに“エベレスト”という魔物の魅力に引きつけられていたのかもしれない。

（右）ロレックスではいち早く“エベレスト”に注目しており、1930年代製のRef.4647で“EVEREST”のペットネームとして採用されていた。（左）北米市場向けに展開されたエクスプローラーのRef.5501

こうして同社は53年のエベレスト挑戦時にもキャンプの設置、食事、腕時計の提供など、一切の経費を負担しサポートしたが、その思いとは裏腹に、登頂に成功した際にエドモンド・ヒラリーとテンジン・ノルゲイが着けていたのはスミスの腕時計だった。これに対して、「登山リュックの中に仕舞い込んでいた」（ロレックスの時計は返品が条件付けられていた）というコメントを本人が残しているが、実際どうだったかは謎に包まれている。

ともあれ、ロレックスは偉業達成をサポートしたことを大々的にアピールした。実際54年の広告には“EVEREST Leader’s Tribute to Rolex”の見出しで、腕時計の優れた性能を強調している。

この広告に掲載されたモデルが、エクスプローラーのファーストモデル“Ref.6350”である。そしてこのことから、ジョン・ハント率いる登山隊が装着していたのも“6350”であったと長らく考えられていたのである。しかし、近年になって実際に登頂時に携行されたのは“6298”ではないかといわれている。

この謎については、いまなおロレックスでも一切触れていない。それはなぜか。

53年に登場したエクスプローラーは6098、6298、6350、6150の四つあり、すべて同年代に登場している。当然搭載キャリバーも775だが、問題となるのはエベレスト登山時の彼らの写真。それを見る限りノンクロノメーターであった可能性が高いのだ。そうなるとエベレストに携行されたのは6298か6150のいずれかになる。

ここからは私の推測だが、ロレックスが登山隊に貸し出したのは、すでに完成していたノンクロノメーターの6298であったのではないか。ただ登頂成功により、単体のモデルとして確立する必要があった。そこで急遽6150のケースを流用し、クロノメーターモデルを作り上げたのではないか。

マーケティング戦略を得意とするロレックスとしては、やや強引な感も否めないが、このエベレスト遠征のスポンサーについて言えば、マーケティングとは無縁のものだったのかもしれない。

そこにはロレックス創業者であるハンス・ウィルスドルフのエベレストに懸けたロマンと夢が満ちあふれていた純粋な思いだけが存在したのであろう。エベレストのストーリーは、いまもロレックス史の最大の謎といわれるが、その理由はハンスの強い想いがあるからかもしれない。

それでは次号からエクスプローラー誕生の謎解き物語りをはじめよう。

Anger S.A, Fabrique des Montres Rolex & Gruen Guild A/ エグラー、ソシエテ・ソシエテ・アノニウム・ファブリック・デ・モントレ・ロレックス　& グルエン・ギルドA ロレックス ビエンヌ社…..特許番号:120849 サイズTS、キャリバー300というこの世界に秘めたる精度という象徴的キャリバー。1928年にキュー天文台にてA認定を獲得すことでそのストーリー完結となり、又それは始まりでもあった。その長きメカニカルの構造は角穴車から丸穴車へのトルクの伝達に2つの中間車をつけることで細長き機械へとそのストーリーは語り始める。

Ref.3937 レールウエイ…18金無垢ガブリオール

つい見とれてしまうほどの曲線からなび立つ独特のその造形、ヴィクトリアン女王治世の栄華の時代に生きたゴシック的文化の先に見る優雅なそのラグの曲線美”エキゾチックケース”。しなやかなラインに指を自然に這ってしまうほどの最高のいで立ちは、この世のものではないと感じるほどの18金無垢の輝きを時の趣とともに自然に目に映りこんでくる。45mmのロングに23mmのボティーは、他とは明らかに違う存在価値を、これでもかと見せつけるように、異様なほどに染まる紅ボディーの輝きを辺り一面に放ち、その存在感を見る者すべての脳裏に刻みつけるようにそこに存在している。ただそこに存在しているだけなのにオーラを感じてしまう。バナナウオッチとしての存在価値を高め、ケースの両サイドにステップをつけることで、列車の線路のように見えることで、レイルウエイと呼ばれた。今回の一品は希少な現在、世界的市場でも消えてしまった言われる18金無垢ゴールドの彫金ラインからラグに流れる曲線の美はガブリオールとも呼ばれ、独特な世界を表現し、芸術的アートと言っても過言ではない。そんな紅の世界から聞こえる真実の鼓動は、最高にロングなケースの為に創造された300機という存在、ゼンマイから角穴へと繋ぐトルクを丸穴に伝える為の通常では存在しない中間車を2つ組みこむことで機械自体を長くした。当然その鼓動ロレックスが初めてチュー天文台でA賞を獲得した威厳のストーリーを持ち、その300機を開発した現ロレックスビエンヌ社で現在もエグラー一族のファミリー企業としてロレックス　ジュネーブ社と共にロレックスの名機を輩出した歴史に、当時のグリュエン社が参加することで、特許ナンバー１２０８４９のという偉大な300名機が開発され、精度への拘りがロレックスのクロノメーターへの軌跡のオリジンと言っても過言ではない。今回の300機も未だ、公式クロノメーター協会内での検定テストを自社で行うことが可能な時代に6姿勢差調整という公式になってからの5姿勢差を凌ぐ最高の調整機と言えよう。

そして今回の一品、ブラックの文字盤が全体的にやけて見えないぼどである為に、あえてオリジナルの文字盤を綺麗にリダンさせて頂いたのですが、文字盤のCHRONOMETERのデザインをPRECISIONとして間違えて書き換えしてしましましたことをお詫びいたします。ただ、18金無垢のプリンスを探すことは現在の市場では不可能と言っても過言ではないほど希少な一品であることは間違いございません。

“ロレックスマルコーニ”

様々な時計が世界中で販売されているが、実はほとんどが、偽物である。その定義とは誰もが知らない現実がそこにはあったが、今回、POWER WATCHの雑誌のコラムを見て頂いている多くの方々からネットでロレックス マルコーニを売っているのがあるが偽者かどうか、又、当社が真偽鑑定をさせて頂いている業者の方からも、マルコーニのついて世界中の文献を探しても誰も掲載していない、購入すべきかを聞かれる機会が増えたことで、今回、2回に渡りお話しをしたい。そしてマルコーニの話をする上で登場人物としてこの一本をご紹介したい。

“ROLEX MARCONI Ref.038 OYSTER WATCH COMPANY”

実はこのロレックス マルコーニもそうだが、以前、当社のホームページでも掲載したロレックス ユニコーンの謎解きのように、共通点があり、その共通点こそが、マルコーニ、ユニコーンとも誕生の始まりと言っても過言ではない。

ロレックスが最初に世界にその名が知られるようになった出来事を知っているだろうか? ロレックス社となる前身である創業者であるハンス・ウイルスドルフ（Hans Wilsdorf）と義兄弟であるアルフレッド・ジェームズ・デイビス（Alfred James Davis）とイギリスで立ち上げた”ウイルス&デイビス社、ご存じ、よく1930年頃までのロレックスのケースの裏に刻印されている”W&D”紋章の会社である。そのウイルス&デイビス社として1910年に小型レバー脱進機を搭載した時計をビエンヌの公式精度検定局に出して世界で初めて腕時計として公認歩度証明書(クロノメーター)を取得したことで、小型化されたレバー脱進機を乗せた時計が懐中時計と同じ精度をたたき出すことを証明し、スイス時計産業において革命を起こしたと言っても過言ではない。そのレバー脱進機を提供したメーカーはどこか? 当然ウイルス&デイビス社は、機械の開発に投資はしていたものの販売会社とした商社であり製造業ではない。ではどこが、実はここにマルコーニたる名が1911年に誕生してくる。1911年1月24日、ウイルス&デイビス社としてマルコーニ レバー脱進機として商標登録をしている。そしてこのマルコーニレバーの製造会社として登録されているのが、GENERAL WATCH COMPANY/ジェネラルウオッチカンパニーである。そしてこの二つの会社の共通点は、ウイルス&デイビス社は当時の事務所の所在地でもあったLa Chaux-de-Fonds（ラ・ショー＝ド＝フォン）でマルコーニレバーを登録し、ジェネラルウオッチカンパニーはラ・ショー＝ド＝フォンで創業し、後、ビエンヌに移転している。この二つの都市も共通している。これはジョン・エグラー以外にハンスは投資をし、機械部品の開発を考案し、ジェネラルウオッチカンパニーに作らせていた、あるいは権利自体を買い取ったのではないかと推測する。その後、ロレックス社として登録した後でもハンス・ウイルスドルフ.ロレックスウオッチとして1923年8月31日ににマルコーニ プリマ(PRIMA)、スペシャル、スタンダードとして商標登録し、11月20日にはマルコーニ ウオッチとして初めて商品登録している。そしてハンスは後にDAMAS社としてエボーシュメーカーとした当時Beguelin（ベゲリン）社にマルコーニレバーを搭載した機械を作らせ、完全なるハンス・ウイルスドルフの考案した時計として世にだしたと言えよう。その場合にマルコーニウオッチとして販売する時計には、その意味たるMARCOINIの刻印を角穴車に刻み、文字盤にはそのマルコーニを印象づける為に文字盤にはROLEX MARCONIと名を刻んだ。同様にユニコーンも実は1919年5月17日にハンス・ウイルスドルフとしてユニコーンレバー脱進機として商標登録している。面白いことに1923年11月20日にはその脱進機の名をとり、UNICORN WATCHとして商標登録し、ユニコーンブランドの機械もBeguelin（ベゲリン）社製である。マルコーニウオッチとユニコーンウオッチは全く同じ日に同じレバー脱進機から名をとり、ブランド名として商標登録している。当然、ユニコーンブランドの場合にも角穴車にUNICORNの名を刻む。そしてこの二つともブランド名としたが、ロレックスのブランドであり、脱進機を軸にしたことで、文字盤には今迄の定説であったロレックスブランドとの格差をつける為にROLEXの名を入れないではなく、ROLEXの名を必ず文字盤に入れる必要があった。これはエグラー社と違うラインとして様々な方面からロッレクスはマーケティング戦略として1910年の世界初腕時計のクロノメーターとしての機械を世に出した威厳と何よりもROLEXブランドのカッコたる確立をあらゆる方面から見いだしていったのではないだろうか、特にビエンヌでのジョン・エグラーとビエンヌ社とハンスに惹かれるようビエンヌに移転したジェネラルウオッチとは全く接点がなく、関係した資料も全くない、そこにハンス・ウイルスドルフとの奇妙な三角関係、そしてBeguelin（ベゲリン）社の存在。ファミリー企業としてあえてハンス・ウイルスドルフのロレックス社と独立した道を歩みながらロレックス・ビエンヌとして共にロレックスと歩んだエグラー社を緊迫した関係を作ることでハンスは3社、そしてそれ以外の業者をうまく使いわけをしたのかもしれない。

ほとんどのスイス時計メーカーが時計職人から誕生し、その歴史そのものがブランド価値とした時代に、小型化にしたレバー脱進機を腕時計に搭載し公式認定局に時計職人の道を持たず、営業マンとして時計メーカーを立ち上げたハンス・ウイルスドルフ自身が、その自らの名で申請し、1910年に世界で初めてクロノメーターを取得した偉大な偉業は、ハンス・ウイルスドルフ自身の名で、翌年にマルコーニレバー、ユニコーンレバー脱進機として商標登録した。根強く残る時計職人達のプライドで築かれたスイス産業に対して、当時異端児としたハンス自身のある意味、挑戦状であったのかもしれない。

そんなお話しをしながら、今回の主役であるこの一品が、このストーリーを完結へと導く。1927年にハンス・ウイルスドルフ自身が会社登記をしたOYSTER WATCH COMPANYとして製造されたこの一品はロレックスとの共有オイスターケースで裏蓋の刻印”SNOWITE”の意味たるニッケルクロムメッキの独特の風合いを醸し出し、龍頭はロレックス社のオイスターMMのビッグ竜頭。機械は今回のストーリーの主役の一つであるゴールドメッキされた特徴のあるBeguelin（ベゲリン）社製ムーブメントのキャリバー51系。当然、角穴車にMARCONIの刻印がある。そして文字盤は3マイクロシーベルトとして放射線をしっかりと検知した純正の文字盤であるが、上から綺麗に直しが施されている。この放射線数値がロレックスの同ケースモデルであった場合には、放射線の数値が20マイクロシーベルト以上であることからも、ロレックスとの格差は夜光にも関係していたことになる。そのストーリーを語る唯一の一品であることをお伝えしておこう

I obtained a postcard dating from 1945, shortly after the end of the war. It was sent from France by Mr. Wakmann to Willy Breitling, then CEO of Breitling, and contained a message concerning the establishment of a new factory in France.

MADE IN FRANCE

The word “FRANCE”, sometimes stamped on Wakmann movements and cases, is evidence of exactly what that postcard described: these watches were produced at the newly established factory in France and exported to the United States.

In accordance with U.S. import regulations, they were also required to carry an import code—“WOG,” the code associated with Breitling and Wakmann.

一枚のハガキを入手したそれは戦後間もない1945年にワックマン氏がフランスから当時のブライトリングのCEOであるウイリーブライトリングに送られた一通のハガキで、そこにはフランスでの工場設立に対するメッセージが書かれたものである

MADE IN FRANCE

ワックマン時計の機械、ケースに時にこのFRANCEの文字か刻印されるのはそのハガキ の通り、フランスで設立された新工場からアメリカに輸入された証でありアメリカン法に基づきインポートコードを余儀なくされた”WOG”ブライトリングとワックマンの共有コードを刻む。

1942年、ポルトガルでスイス時計ブランドの正規代理店を務め、1946年にはニューヨークにワックマン・ウォッチ・カンパニーを設立しブライトリングの総代理店としてオフィスを構えた。しかしこれは1947年に上場を果たすBREITLING USA(BREITLING WATCH CO OF US)とする為に設立されたと言っても過言ではない。設立した当時、世は第二次世界大戦中、このフランスでの工場設立の裏には、ナチスドイツにより迫害された人たちの保護などナチスの弾圧に対しカを注いだのは有名な話であり、その先のビジネス”としてフランスに工場を設立したのもワックマンの人格そのものの先に見る真実のであると言っても過言ではない。
そんな一時代を築き第二次世界大戦の中で人々の為に生きた人生の終着として彼は時計という世界に魅了され、人生を全うしてきたのかもしれない。その意思を証するかのような今回の一品。
178クロノグラフ。通常、ワックマンとしての時計に関しては、ブライトリング社との関係の中での理由なのか、ランデロン社の廉価盤の機械を使用することが多いが、この一品の最高のストーリーの主役は機械内部である。ただナビタイマーはブリッジをブライトリング仕様、カップリングクラッチなど摩耗しやすい部位は面取りを施し、リセットハンマーの駆動軸にはシャトン留めを施すなど違いはある。それにしてもワックマン単体の個体で178はかなり希少であり、ワックマンの歴史からも見ることが出来るように、機械にはアメリカ向けインポートコードであるWOGとその横に”FRANCE”の文字が強く刻まれ、フランスでの製造品であることがわかる。
フェイスは178キャリに劣らないだけのオーラを秘めたブラックダイアルでローマンアワーマーカーズとなるローマンの数字に彩られたラジウム夜光が最高のミリタリー時計。としての存在感を醸し出す。当然、文字に描かれたように6時位置の製造国を示すカントリーネームは”FRANCE”。又そのペットネームとなる”INCABLOC”のごとき、耐震機能はインカブロック式でミリタリーの要素満載であり、全て当時の純正パーツを搭載し、全体的から感じるその存在感まるだしオーラは威圧感を感じるほどである。

The official British Royal Air Force issue from Pierce, the maker of the world’s first vertical-clutch chronograph.

Pierce built a legend with the Caliber 134. Their pioneering technology in the “up-down” (vertical) chronograph dial layout led to the watch being officially adopted by the British Royal Air Force.

The story of this legend is evidenced by the proud inscription on the caseback, marking its ability to measure time to a quarter of a second. Furthermore, the caseback is deeply engraved with the “Broad Arrow,” denoting its status as an official British military issue, along with the “PT” marking—a testament to its storied heritage.

Up until 1973, these models were listed in the catalog under the “dress watch” group. Then in 1974, with absolutely no changes to their specifications, the “Chariot” group name was retroactively applied. Looking at the daring, heavy Disco Volante of the 2220-0310 (R115) with its oversized case exceeding 35mm, the truth behind this transition finally comes into view.

セイコーシャリオ…一見、様々なインターネットで定義たるものが掲載されているが、文字盤にシャリオと名のついた個体は一本もない。では真実の定義とは薄型時計と言われるが、そのほとんどが薄型でもない。2220キャリなどは全体的に薄型であるが、その定義は実はセイコー自身も公式に発表はしていない。では何故、様々な記事が飛び交うのか? シャリオが公式にセイコーのカタログに発表されたのはいつか?セイコーの公式のカタログの特徴は他ブランドと違いグルーブで全て分けられていることである。1966年のカタログには既にドレスウオッチグルーブとして、2519機搭載のモデルの特徴としてシャリオのお株でもある彫金デザインや独特のラグジュアリー形をしたケースが登場していく。キャッチコピーは「フォーマルな服装には」であり、1967年にはドレスウオッチグルーブにゴールドフェザーやスカイライナーがこのグルーブに属することとなる。1968年から初めてカラーとなり、ドレスウオッチグルーブは2519機搭載の角型のモデルが主流となっている。1969年には2559機搭載角型モデルが主流となり、1970年にはご存じ、クオーツとした電池時計グルーブが一挙、名を連ね、ドレスウオッチグルーブは1969年とぼ変わらない2559機の同デザインの角型が主流となる。1971年も2559機が主流となり、そこに初めて2201の自動巻きがこのグルーブに参加してくる。この年からドレスウオッチグルーブには円盤型など、かなりのドレス感を感じるモデルが誕生してくる。1972年にここでやっと2220機が2559,2201同様にこのグルーブに誕生してくるが、デザインはほぼ同じで薄型でもなく、デザインは独特なフォーマル系だが、それまでと変わらない。1973年には2406,2409機が2220、2201機に加わり、デザインはほぼ変わらず、この頃のカタログの主役は因みにキングセイコーパナックやロードマーベルのカットガラスで、セイコーの思いの加減を感じる。1974年にやっと「ドレスウオッチ-シャリオ」グループとして公式な名が登場してくる、4130機が仲間入りするが、2220や2201機が主軸で、ラウンド型が確かに多くなるが、ほとんどが薄型ではない。このシャリオの名、真実の意味は何か、実は単純ではないのかと考える。当時、ドレスウオッチとして世界中に人気が出たモデルが、カルティエのタンクであり、カルティエ自身はセイコーファイブのマーケティング戦略への意図が感じられるが、絶大な人気であり、そのタンクもシャリオも戦車を意味する同じである。特に2220機のように2針は世界中ではドレスウオッチの条件とも言われる1970年代に海外ブランドに並ぶ存在としてはシャリオが必要不可欠であったのかもしれない角型が多いのもその理由であると感じるが、今回のモデルであるR115、2220-0310のように1974年に20000円で販売されたこの一品は、何とその風貌通り、35MMを超え、当時世界中の高級ブランドが発表したベゼルがワイドとなったディスボランテ。そのステンレスの塊のようなケースはかなり重量感を感じる。突然今までのドレスウオッチグルーブに後付けとなるシャリオを加えたのか、単純に世界のドレスウオッチのデザインを真似をとことんまで真似することで、グランドセイコー天文台伝説からクオーツ伝説に伴い、ドレスウオッチの世界までもセイコーが世界のセイコーへと発展していく為に、フランス語で古い洗車を意味するシャリオを1974年に急遽登場させ、それに伴い、特別な一品としてR115を世にだしのではないたろうか? しかし全ては謎である。