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1931年、反転式腕時計として現代においても一つの文化を担ってきたレベルソが誕生し、当初はタバン社が供給していたムーブメントを1933年にそれまでのルクルトが3.5mm高のスモールセコンド仕様キャリバー410、センターセコンド仕様とした411キャリバーを誕生させることで反転式に対応することとなった。そのことで、410は長きわたり派生キャリを誕生させていった。1934年には413キャリ、1935年にはデイト付412キャリを誕生させて、1938年には当時のジュネーブにある持株会社SAPICがヴァシュロンコンスタンタンを買収し、事実上エドモンド・ジャガーとジャック・ダヴィド・ルクルトで作った専門時計職人会社(SPECIALITIES HORLOGERES】が事実上のSAPICを吸収することで、ヴァシュロンの経営にも大きく貢献し、ルクルト社としの単独の時計をヴァシュロンコンスタンタンの工場で製作、ジャガールクルト販売株式会社としての時計はレ・センティアの工場で製作をおこなっていった。その中、ルクルト社が経営の参加した翌年1939年、410ベースのヴァシュロン特有の機械が誕生した。”キャリバー435”。巨匠ポール・ルペを中心とした技術チームが435開発となり、410の機能性に耐久性を加え、美しさを唱えたその風貌は、ガンギに独立したブリッジを備え、竜頭を巻いた動力を角穴車に伝える丸穴車のクラウンホイールにアソビを与える為にワッシャーを新しく装備、装飾においてもコートドジュネーブの2本の波打つ装飾を盾にすることで、より波打装飾を6本とするむことで、より繊細な装飾を美しく表現した。その美しさはパテックの9-90を超えるとも言われ、見ているだけでもため息をついてしまうほどである。435キャリを搭載した逸品は、フロントからみた装いは、いたって普通であるが、一旦、角度が変わると、その風貌は、横からの立ち上がりを太くし、更に鋭角に大胆に描いた造形は、単なる時計のデザインを超えた美への執着心を感じることができよう。18000振動、チラネジ、ブレゲヒゲゼンマイ、隅々まで行き渡った耐久性への拘り、装飾への探求性、全てにおいて、妥協しない姿を感じることが出来よう。

特別な存在としてパテックフィリップの歴史にその名を刻んだ耐磁気として1933年に開発され、アンクル、ガンギ車関しては、非磁気性の金無垢を使用、ひげゼンマイに関しては、現在ではスイス時計のゼンマイに使用されている二ヴァロックスを採用、1933年二ヴァロックス社が開発した素材で、磁気を帯び無し素材委とした鉄、ニッケル、クロム、コバルトを精製された素材で、当時、パテックフィリップは、開発したと同時に導入した。当然その抵抗を受けにくいように、緩急針を無くし、チラネジ無くすことで天輪にC型のマスロッによるジャイロマックステンプ採用。その穴の部分を調整することで、精度の調整を微調整できる仕様とした。12系の最終機と呼んでも過言ではないこの機種は、当然、当時としては高く、一般に導入出来ない機械であり、12系他機種とは比べものにならに内のほどの最高のクオリティーを誇ったと言われる。

1904年11月12日、アルバート サントス・デュモンが機械式の飛行に初めて成功した。
『his flying machine had flown 75, 128, and 142 yards, decided to return to his starting point by going against the wind. For thirty yards the motor ran along the ground, then suddenly it rose to a height of about five yards, and appearing like a great white bird, it soared half-way down the course. M. Santos Dumont, startled by some spectators in his way, twisted his rudder quickly, and the machine came heavily to the ground, damaging one of its wings. The experiment, however was a triumph for actual flight was achieved; and it seems as though it were only a matter of time for the conquest of the air to be accomplished. The 235 yards were traversed in twenty-one seconds.”』
この事実は上記の記事と共に写真が付けられ世界全土を駆け巡った。そしてこれをきっかけに彼の友達であった当時フランス貴族達愛用のジュエラーとして名を馳せていた”ルイ・カルティエ”が時計を考案することを誓った。当初それは女性用のポケットウオッチに紐をつけることで飛行しながらも時間を確認できるといういわゆるリストバンドウッチを開発、それは1906年の新聞の記事の写真からもわかるとおり、当時既にルイ・カルティエは腕時計を考案したことになる。それは評判を呼び、1909年に完全なる腕時計としてのプロジェクトが組まれ、そこにブジェクトリーダーとして参加したのが、エドモンド・ジャガーであった。当然それは1910年に”カルティエ　サントス1904″と名付けられ、大成功を収めた。これをきっかけにルイ・カルティエは、ジャガー社の時計のフランス国内での独占販売権を獲得、当然リテイラーの影響が強くメンズとしての時計への位置づけが未だ確率していない時代、このカルティエとジャガー社との契約はジャガー社にとっても最高の名誉ともなったことは間違いない。
そのエドモンド・ジャガー軌跡の裏にはもうひとつのストーリーが…….

1936年インポートされた年を現したnのホールマークにFFを上下左右逆にしたにグラスゴーの港にインポートマーク、そして14金無垢を現すブリティッシュホールマークに15cという15金無垢としとの存在を表すスイスホールマーク。製造国と輸入国との関係の中で生まれたこのホールマークの存在により、この時計の真実を明らかにすることとなる。1936年には当然、ハンター式のトレンチケースは既に製造がほとんど行われていない時代に、特別な存在として受注インポートされたのが伺える。お気づきのようにこの時代の14金無垢のクッションケースは滅多に存在しない。更にその14金無垢の存在に特別として与えられたのか、アラビアン数字に幾何学的なスケールを文字盤に描いたその様相は、見ただけでもその存在に圧倒されてしまう。キズ見でも、その正確に描かれインク滲みもなく、乱れもない字体とスケールに、オリジナルコンディションとしてのストーリーが伺える。そして当時のブルースティールのカセドラル針がこの文字盤の美しさに更なる価値を与えているこには間違いない。 　そんな今回の1936年インポートの最高の一品。ハメゴロシのラグに32mmの当時としワイドな存在感は、腕に嵌めた瞬間に感動を覚えるのは自然的な事と考えてしまう逸品であることには間違いない。