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この世の産物の中で暗闇でも、又永久的に光らせることを実としたラジウム夜光を塗布し、メラニン系の柔らかい樹脂を用い漆黒のような光沢のあるコーテイングを実現させた。しかしその文字盤が環境と長い年月の中で、紫外線、空気中の銅など、又、使用上で湿気侵入することで退色をおこし、トロピカルという信じがたい自然の産物をつくってしまう。それは美しく、見る者全ての脳裏から離れることの出来ないとてつもない存在感を放つ今回の一品。
その漆黒の光沢がトロピカルに変化した最高の文字盤に塗布されたアワーマーカーズに同調するように同色として存在する3針。当時のビッグドットの秒針にサークルまで届く純正のロング針、全て当時のままのフェイスコンディションは見た者のりボルテージを上げ、最高のステイタスとして感じる。当然その純正かどうかを語る上で絶対にかかせないアワーマーカーズ、針全てのラジウム夜光の存在を完全なる純正として語る事を科学的にも証するように、全て20マイクロシーベルト以上の数値を叩き出す。それはその全てのラジウム夜光の状態を見て頂ければおわかりのように、ほとんど飛散のない最高の状態である。
そして内なる鼓動とする1953年というセミバブル文化の継承として18000振動のロービートが”キャリバー645”サイズA296というテンプのリム部分にチラねじを装備し抵抗力を軽減し精度の安定を計った最高のビートが60年以上の時を刻み、すべてにおいて純正パーツとして洗練された歴史の重要性、そのすべての価値の重みをこの一品は感じさせてくれることは間違いない。

1953年華々しくデビューした…….1954年発行のターノグラフのチラシの巻頭に『THE WATCH WITH A THOUSAND AND ONE USES』とある。その言葉どおり、いろいろなシチューエーションで活躍するとチラシの内容も下記のとおりである。
『Timing a transatlantic telephone call,the rate of machine,a patent’s pulse,the speed of a train,the development of a film ? how often we long for a stop-watch on our wrist』
第二次世界大戦が終わり戦勝国であったアメリカ経済の発展に伴い、海外を飛び交うビジネスマンが増え、又、文化、医療の発展に伴い、”TIME IS MONEY”という言葉が生まれた如く、一日が時間との闘いであってのであろう。そのアメリカ市場に打って出た最高のモデルとして誕生した”Ref.6202”。
『国際電話での際、その電話をかけ始めた時点で時計のベゼルの0位置に合わせ、現在、どのくらいの時間が経過しているかすぐにわかる。又、医療分野でも、パルスメーターとして脈拍の計測開始の時点をベゼルの0位置で合わせ計測する。時に電車の速さなどを計測したりなど、ストップウオッチが人の生活においてどれだけ必要性があるかわかることであろう。それを誰もが簡単に実現できる時計である。』
チラシの一部であるが、こんなところであろう。そんなセールスポイントをチラシ一面に隙間も無く長々と書くところは当時のチラシらしいが、そんな”Ref.6202”も発売当時、暗闇の世界でも視認性を確保したブラックを基調としたミラーダイアルにラジウム表記、そしてギョーシエダイアルもあり、又、”TURN-0-GRAPH”表記に関してもダイアルOYSTERPERPETUAL下部表記のものもあり多彩なバリエーションを誇った。中でも高級仕様として18金無垢のベゼルとステンのコンビモデルも登場し、ダイアルバリエーションもスムースとギョーシエダイアルと存在し、楔型のインデックスにアルファー針のラジウム夜光使用、5分置きに表示された楔型インデックスのトップ部分にもラジウム夜光のドットを配した。そして18金無垢のベゼルには5分置きのバーと10秒単位の数字がエングレービングされ、その隙間にはクロスラインのエングレービングが繊細に丁寧に彫金として施された。
それはこのRef.6202が、ベゼル、ダイアルにバリエーションを持たせることで、どんなシチュエーションでも秒単位での計測を実現する為に創造され、それは海の世界サブマリーナ”Ref.6200,6204”へと、そしてそれは2004年、これが復活したことで、サンダーバードという世界もこの”Ref.6202”が創造したことを世界に明らかにした。当然、その独特のクロスラインのエングレービングベゼルは、サンダーバードアクロバットチームの官給品に引き継がれ、”Ref.6309、6609”へと引き継がれていたっのは間違いない。ロレックスが1938年に回転ベゼルの特許を初めて取得し、1953年、”特許ナンバー312285”により、完全に製品化された。そしてそれは、1950年に開発された”Cal.645(バブルバック最終機”630NA”から進化を遂げ緩急針で調整しやすいように調整口をつけ、テンプは環状のリム部分を熱い部分と薄い部分に分け、薄い部分に調整の為のチラねじを装備し、熱い部分からチラねじが飛びださないようにし回転半径を大きくすることによって慣性モーメントを上げ精度を高めたロレックスビエンヌ社製)を搭載することで、バブルバック最終”Cal.630NA”に終止符を打たせロレックスの新たな幕開けともなった。偉大なる”Ref.6202”。未だ未だ謎多きモデルであるが、ロレックスの歴史を物語る上で、その歴史のカギを握る存在であるのは間違いない。

The dial was offered in two variations: a smooth finish and a guilloché dial. Both featured wedge-shaped hour markers and Alpha hands with radium luminous material. Small radium dots were also applied to the tips of the wedge-shaped markers at five-minute intervals.

The solid 18K gold bezel was intricately engraved with bars at five-minute intervals and numerals marking every ten seconds. Between them, delicate cross-line engravings were meticulously executed, giving the bezel its uniquely refined character.

This distinctive cross-line engraving was later carried over to the Ref. 6309. Remarkably, throughout the entire history of Rolex, this particular cross-engraved bezel design appeared only on the Ref. 6202 and Ref. 6309.

 『ＴＵＲＮ－Ｏ－ＧＲＡＰＨ』…ターノグラフ　Ref.6202


それは、1953年華々しくデビューした…….1954年発行のターノグラフのチラシの巻頭に『THE WATCH WITH A THOUSAND AND ONE USES』とある。その言葉どおり、いろいろなシチューエーションで活躍するとチラシの内容も下記のとおりである。
『Timing a transatlantic telephone call,the rate of machine,a patent’s pulse,the speed of a train,the development of a film ? how often we long for a stop-watch on our wrist』
第二次世界大戦が終わり戦勝国であったアメリカ経済の発展に伴い、海外を飛び交うビジネスマンが増え、又、文化、医療の発展に伴い、”TIME IS MONEY”という言葉が生まれた如く、一日が時間との闘いであってのであろう。そのアメリカ市場に打って出た最高のモデルとして誕生した”Ref.6202”。
『国際電話での際、その電話をかけ始めた時点で時計のベゼルの0位置に合わせ、現在、どのくらいの時間が経過しているかすぐにわかる。又、医療分野でも、パルスメーターとして脈拍の計測開始の時点をベゼルの0位置で合わせ計測する。時に電車の速さなどを計測したりなど、ストップウオッチが人の生活においてどれだけ必要性があるかわかることであろう。それを誰もが簡単に実現できる時計である。』
チラシの一部であるが、こんなところであろう。そんなセールスポイントをチラシ一面に隙間も無く長々と書くところは当時のチラシらしいが、そんな”Ref.6202”も発売当時、暗闇の世界でも視認性を確保したブラックを基調としたミラーダイアルにラジウム表記、そしてギョーシエダイアルもあり、又、”TURN-0-GRAPH”表記に関してもダイアルOYSTERPERPETUAL下部表記のものもあり多彩なバリエーションを誇った。中でも高級仕様として18金無垢のベゼルとステンのコンビモデルも登場し、ダイアルバリエーションもスムースとギョーシエダイアルと存在し、楔型のインデックスにアルファー針のラジウム夜光使用、5分置きに表示された楔型インデックスのトップ部分にもラジウム夜光のドットを配した。そして18金無垢のベゼルには5分置きのバーと10秒単位の数字がエングレービングされ、その隙間にはクロスラインのエングレービングが繊細に丁寧に彫金として施された。このクロスラインは後、6309が引き継がれ、因みにこのクロス彫金デザインはロレックス全モデルの歴史の中で、6202,6309のみとなる
それはこのRef.6202が、ベゼル、ダイアルにバリエーションを持たせることで、どんなシチュエーションでも秒単位での計測を実現する為に創造され、それは海の世界サブマリーナ”Ref.6200,6204”へと、そしてそれは2004年、これが復活したことで、サンダーバードという世界もこの”Ref.6202”が創造したことを世界に明らかにした。当然、その独特のクロスラインのエングレービングベゼルは、サンダーバードアクロバットチームの官給品に引き継がれ、”Ref.6309、6609”へと引き継がれていたっのは間違いない。ロレックスが1938年に回転ベゼルの特許を初めて取得し、1953年、”特許ナンバー312285”により、完全に製品化された。そしてそれは、1950年に開発された”Cal.645(バブルバック最終機”630NA”から進化を遂げ緩急針で調整しやすいように調整口をつけ、テンプは環状のリム部分を熱い部分と薄い部分に分け、薄い部分に調整の為のチラねじを装備し、熱い部分からチラねじが飛びださないようにし回転半径を大きくすることによって慣性モーメントを上げ精度を高めたロレックスビエンヌ社製)を搭載することで、バブルバック最終”Cal.630NA”に終止符を打たせロレックスの新たな幕開けともなった。偉大なる”Ref.6202”。未だ未だ謎多きモデルであるが、ロレックスの歴史を物語る上で、その歴史のカギを握る存在であるのは間違いない。
そして今、ここにその

”Ref.6202,TURN-0-GRAPH,1953年4期製造,18金無垢/SS”

の最高にすばらしい逸品が、バブルバック”Cal.630NA”の長い歴史にピリオドを打った”Cal.645”の最高の18000振動のロービートを奏でながら現実の姿として、”ここに” 存在することは夢、幻ではないことを皆様にお伝えしたい。

ラウンドを基本とし、独立したステップラインそしてそれはフラットでなければならない…….どの角度から見ようがその造形は変わらず美しさだけを追い求め芸術を越えた造形美として存在し続ける。

CARATRBA/カラトラバ…….

それは今現代に残る最高のシチュエーションとして1932年の誕生から1967年の終了までの”96″という世界に名を残す名機を誕生させることとなる。『パテックフィリップは96で始まり96で終わる』という通り、造形美の頂点に立ち、35年間という歴史の中で、数多くのバリエーションを発表し、それが経年によりその美しさは人の指紋のようにその個体特有のものとなっていった。ここまでワンオーナー的なステイタスを感じさせてくれるモデルは世界のブランドを見渡してもパテックフィリップだけであろう。そんな”96″の中でもそその造形をダイアル内部まで拘ったモデルが、やはりアラビアンナンバーをアプライドの立体的造形として表現した”ブレゲナンバー”である。そして今回ご紹介するは、当然その美しさはこの世のものとは思えぬほどのオーラを引き出すミドルサイズのブレゲナンバーを配した”96″をご紹介しよう。それも今回の一品は市場では200万円、時に300万円以上の価格を表示しているショップもあるほど希少なステンレススティールモデル。パテックだけにスティールモデルの製造数はかなり少ない。市場に出回る確率は非常に少ない。にも拘わらずブレゲナンバーであれば、間違いなくワンオーナー的感動をもたらしてくれる。当然、そのブレゲナンバーの美しさだけでなく、5分置きに埋め込まれたインベッドのドットインデックスの繊細な様相、そしてダブルサークルを配し60の目盛りを丁寧に描き上げた12時位置のスモセコ、そしてセンターを舞うブレゲナンバー純正リーフ針が最高のブレゲナンバーの魅力を最大限に引き出している。当然、そのカラトラバベゼルから18mmのラグ幅を残し、突き出るような力強いラグは先がフラットになっているスタンドモデル。ヤセも全く無く言葉で表現すること自体、この”96″様に失礼となろう。
当然ムーブメントは、その96フォルムを生み出し、パテック史最高の手巻きと称される12系の”Cal.12-120″。それはまるでこの世に存在しない旋律は感動へと誘い、18000振動の確かな心の響きへと導き、直径26.75mm,厚さ4mmという存在の中、2番車、3番車を固定するブリッジを大きく湾曲させ、なでらかな曲線を描いた美しい”ジュネーブ様式”の伝統を引き継ぎ、究極の美へと導く….18世紀、ジュネーブ学校の教授であったロジェール・ビュゾーが描き創造したこの様式に見入れられたように、1年間の2/3が雪で閉ざされたスイス、ジュネーブで創造され、明方のジュネーブ湖畔の静まり返った湖畔に一滴の雪解けの水滴が葉から零れ落ち水面に広がる波紋を描き写し、それを刻んだ”コートドジュネーブ”がこれほど似合うキャリバーは存在しないと言っても過言ではないであろう。更にそこにはビジョンブラッドのエクストラルビーの色合いを証するルビーまでもオリーベ加工され、そのルビーのトップまでも曲面に磨き込まれた”ミグラス加工”となり、まさに美という世界にとことんまで当時の職人が挑んだ妥協を許さない細かすぎるディテイルへと導いている…….
リューズを回したとたん動き出すガンギ、テンプの協奏曲は、デカメのチラねじへと伝わり、ブレゲひげゼンマイとの美しい共鳴が聞こえ、そこから伸びる先に見うる2.5mmのビーンズブレートのヒゲ持ちすらにも妥協を許さないアングラージュを施し、そしてその鏡面の美しい輝きの先にはバックラッシュを防ぎ精度を的確に微調整するスワンネックという精度を究極に求めた真実の姿がそこに存在する。
すべてにおいて完璧を求めた形…..

“96”……そしてブレゲナンバーという世界をスティールで表現した最高の逸品であることに間違いない。

テキストテキストテキストテキストテキ45mmのロングに23mmのボティーは、他とは明らかに違う存在価値を、これでもかと見せつけるように、異様なほどに染まる紅ボディーの輝きを辺り一面に放ち、その存在感を見る者すべての脳裏に刻みつけるようにそこに存在している。ただそこに存在しているだけなのにオーラを感じてしまう

Ref.3937 レールウエイ….紅色の9金無垢レッドボティー

バナナウオッチとしての存在価値を高め、ケースの両サイドにステップをつけることで、列車の線路のように見えることで、レイルウエイと呼ばれた。9金無垢ローズゴールドというその存在自体を否定しまいたくなるような、その彫金ラインからラグに流れる曲線の美はガブリオールとも呼ばれ、独特な世界を表現し、芸術的アートと言っても過言ではない。そんな紅の世界から聞こえる真実の鼓動は、最高にロングなケースの為に創造された300機という存在、ゼンマイから角穴へと繋ぐトルクを丸穴に伝える為の通常では存在しない中間車を2つ組みこむことで機械自体を長くした。当然その鼓動ロレックスが初めてチュー天文台でA賞を獲得した威厳のストーリーを持ち、その300機を開発した現ロレックスビエンヌ社で現在もエグラー一族のファミリー企業としてロレックス　ジュネーブ社と共にロレックスの名機を輩出した歴史に、当時のグリュエン社が参加することで、特許ナンバー１２０８４９個のという偉大な300名機が開発され、精度への拘りがロレックスのクロノメーターへの軌跡のオリジンと言っても過言ではない。今回の300機も未だ、公式クロノメーター協会内での検定テストを自社で行うことが可能な時代に6姿勢差調整という公式になってからの5姿勢差を凌ぐ最高の調整機と言えよう。
文字盤も裏のドブ付け痕も全くなく、ROOLEXのオールド紋章から、自社で検定した証である、OFFICIALのないCERTIFIED CHRONOMETERの文字、そしてSWISS MADEの文字の先端まで繊細に描かれ、リダンの特長である15倍のキズ見で見てもインクの滲みが全く確認できない最高の技術の証がここに存在し、レッドゴールドボディーの場合には、必ずライトピンクか、サーモンピンクの文字盤でなければならない方程式もこの一品が全て最高のオリジナルの逸品であることを証としよう。スト

1967年、1953年のサブマリーナ誕生から34年目で初めてデイト付きサブマリーナが誕生する。同時期のノンデイト5513のようにダイアル自体のレターデザインが変わることはないが、その時期に細かく変化していくことが1680の魅力なのかもしれない。当初出たSUBMARINERの赤文字、シリアルでは2100000番台から始まるファーストレッド、1967年の誕生当初からその存在は明らかになり、1975年の4500000番台をファイナルレッドとするのが存在定義となるが、その6回のマイナーチェンジはの1680サブマリーナデイトの人気のプロセスともなっている。
当時の純正ダイアルとしては6種類、6時位置側のダイアル上のプリントが”SUBMARINER”が基本上段でその下に”200m=660ft”が配置され、その表記も後期のものは”660ft=200m”となる。近年のサービスダイアルも含めると年代により7種類の文字形状がある。それをマーク1からマーク7とも呼び、中でも誕生した1969年から70年初期頃しかないマーク1は希少であり、市場で500万円以上はしてしまう。特にマーク1はトロピカルになり易くブラウンがかったダイアルも存在し、又唯一”SUBMARINER”と下段の”200m=660ft”の長さがほぼ同じでマーク2～6までは全てに”SUBMARINER”の文字の方が短いこともあり、字体のサイズは一番大きく、当然人気は高いが、市場でお目見得することはまずない。次に人気なのはマーク4でフィートファーストと呼ばれる660ft=200mのよう先に660ftが配列された最初のモデルで、字体が濃く太いのが特徴で英角ポップ体字のような丸い自体もキュートだ。特に6の字体が丸く6の最後が離れていることで更にキュートさが増す。見慣れれば、全ての字体に特徴があるが、一目見ただけで、マーク1、マーク2は一目瞭然であることからも非常に人気である。ちなみにオープン6はマーク2～4である。
未だ未だ市場に偽物が存在するが偽物の特徴としては、まず5000000番台以上のシリアルのレッドサブは要注意であり、偽印のよくある特徴はメーターファースト、フィートファーストとも”SUBMARINER”の文字の両端が”200m=660Ft(660Ft=200m)”よりも飛びだしている個体は完全偽物である。
未だ未だ偽物が多いモデルだからこそ、一般の方にはなかなか難しい個体だけに、人気があることも事実だか、購入する前にその真偽性を確かめて購入することをお勧めしよう。
特に赤サブという一つのレジェンドワードは一つの文化と言っても過言ではないので本物を持った快感は病みつきである。
今回ご紹介する一本は、人気の高いマーク4ダイアルで、画像を見て頂ければ、その特徴か手にとるように感じられるはずである。他のパーツでもベゼル、インサートは欠損しているがベゼルディスクも、3針から全て当時のままのオリジナルコンディョンである。当然年代はフィートファーストの1970年である通り、裏蓋には70刻印有り。ブレスは年代がちと違うが1990年製のハード3連の93150で12駒。全くの伸びの無い完璧と言っても過言ではない最高の状態。日ロレにてコンプリートサービスの見積済みで内容としては、バネ棒以外は全て純正で間違いない。インデックス、針のトリチウムが光ることで、リダンの可能性を考えたが、日本ロレックスでの回答で、純正で間違いなく、ロレックス以外で交換された形跡はないとのことで、見積りは完了した。そんな今回のマーク4。フィートファーストの中では一番人気のあるこの一品。最高の一品としてお伝えしたい。

NASA imposed brutal tests: extreme heat up to 90°C, severe low pressure, and repeated temperature cycles from 71°C down to –18°C and back to 70°C, fifteen times.

Rolex survived until the final stages, but its seconds hand warped, caught on the dial, and stopped. Longines withdrew after its crystal broke.

Only the OMEGA Speedmaster survived to the end. On June 1, 1965, NASA officially qualified the Speedmaster as its chronograph—earning OMEGA one of the greatest titles in watchmaking history.

1969年7月20日東部夏時間22時56分、人類初の月面着陸に成功…

オメガが世界一としての栄誉を獲得した瞬間でもある。そしてそれは1961年、

オメガの一本の時計からすべてが始まり、その後のオメガ、いやスイス時計全体に多大な影響を及ぼした

伝説という名の一品にあなたは出会ったことがあるだろうか…..今回ご紹介する一品、伝説という名の鼓動が足のつま先から頭のてっぺんまで駆け巡る。それはリューズガードが主流となっている現代において、出会うことすら奇跡となってしまった”ノンリューズガード”というビンテージという世界に宿った真実の魂…そこにはアプライドの”Ω”のスティール製のエンブレム、そしてスティールのアルファー針にその時、分針のセンターに夜光がつく、クロノグラフ秒積算計のストレートのホワイト針、マットのブラックダイアルには”PROFETIONAL”という文字も無く、12時位置の5分刻みのインデックスの夜光は枯れ、1959年という人類史上を揺るがした伝説ストーリーの真実の姿を物語っている…….そのプロセス

『OMEGA SPEEDMASTER Ref.CK2998-4』…ザ・セカンドモデル

1960年初頭、マーキュリー計画の後続プロジェクトとして着想されたアポロ計画、人間を月に到達させるという壮大にロマンとして、それは1969年に人類初となる月面着陸を達成した。しかしそれまでには、想像を絶するほどの道のりがあったことは言うまでも無い。宇宙下で起こりえる最悪の状態を想定し、計器が停止した時の命綱として腕時計の絶対的信頼性が不可欠なものとなり、それは”秒”という単位が、人の生死を左右する大事な意味ともむなった….
そして1961年、NASAの月面装備品担当官がテキサスの時計店”コリガンズ”でスピードマスターを買ったことから始まったオメガの成功プロセス、そこで購入されたものが、”Ref.CK2998-4”であった。当時、宇宙飛行士はNASAが用意した12時間積算系を装備したクロノグラフ腕時計の全ブランドから好きなものを装着することが出来たが、皆が選んだものは、その視認性、そして使い安さからこの”REF.CK2998-4”を好んで装着した。1962年のマーキュリー7では、伝説宇宙飛行士”ウオーターシラー”が、そして”ゴードンクーパー”が宇宙にこの時計と共にした。それは3代目スピードマスターに引き継がれ、NASAが出した過酷すぎる条件…室内温度摂氏70±4℃、48時間、5.5±.4Psia、通常環境に戻し、再度計測、その後、摂氏90℃±4℃の環境下で再度計測。気圧は最小値で1.4×10Posia、室温を摂氏71度まで、45～50分の間、-18℃に下げ、再度45～50分の間、摂氏70℃±4℃に上げ再計測、これを15回繰り返という厳しい条件下で、最終段階まで残ったロレックスは秒針がたわみ、ダイアルにひっかかり停止。ロンジンはガラス破損の為、テスト中断の中、SPEEDMASTER』スピードマスターだけが最終テストを生き延びた。そして1965年6月1日公式クロノグラフ採用通知書にスタンプが押され、その後NASAからの一通の通知書によりオメガは世界一の称号を手にしたことは言うまでも無い…….

On May 25, 1953, the legendary U.S. Air Force Thunderbirds were born in Arizona. Although often said in Japan to have been specially commissioned for Colonel Don Ferris’s retirement, that story appears to have been exaggerated. By 1960, Rolex officially used the name “Thunderbird” in advertising, with the proud eagle emblem appearing on the dial. The 18-karat gold model cost $1,000 with a full gold bracelet, $550 on a strap, while the steel version was just $210. At Japan’s exchange rate of \380 to the dollar, the gold model represented an extraordinary luxury—equivalent to roughly \2 million today.

1953年5月25日アリゾナ空軍基地で産声を上げた世界最高アクロバットチーム”サンダーバード。当時”ドン・フェリス大佐の引退記念モデルとして特別発注されたと言われるがそれは日本の誇張過ぎたストーリーであるが、正式には1960年にはその自信に満ち溢れたサンダーバードの鷲のエンブレムをRef.6609のダイアルの9時位置に描き、その”thunderbird”の文字がダイアルに無いにしろ初めてロレックスがサンダーバードという言葉を使い宣伝したことによりここで初めてサンダーバードとしての伝説がヒストリーに刻まれることとなった。
そのストーリー。Ref.6309ファーストをオリジンとして1953年、同時期に誕生したRef.6202の派生モデルとして誕生したとも言われ、同じクロスラインのベゼルを共有パーツとして独特の造形美を誇ってきたが、同時、6200,6205,6204と言ったサブマリーナ群に寄り添うようにその存在価値の位置づけを創ってきたのかもしれない1953年5月25日アリゾナ空軍基地で産声を上げた世界最高アクロバットチーム”サンダーバード。当時”ドン・フェリス大佐の引退記念モデルとして特別発注されたと言われるがそれは日本の誇張過ぎたストーリーであるが、正式には1960年にはその自信に満ち溢れたサンダーバードの鷲のエンブレムをRef.6609のダイアルの9時位置に描き、その”thunderbird”の文字がダイアルに無いにしろ初めてロレックスがサンダーバードという言葉を使い宣伝したことによりここで初めてサンダーバードとしての伝説がヒストリーに刻まれることとなった。
そのストーリー。Ref.6309ファーストをオリジンとして1953年、同時期に誕生したRef.6202の派生モデルとして誕生したとも言われ、同じクロスラインのベゼルを共有パーツとして独特の造形美を誇ってきたが、同時、6200,6205,6204と言ったサブマリーナ群に寄り添うようにその存在価値の位置づけを創ってきたのかもしれない

ベゼルサイドのエッジは69個というエングレービングを最高の人間の成し得る匠の技で造形美として堂々と存在する…….

“Ref.6609”サンダーバードセカンドモデル

1953年5月25日アリゾナ空軍基地で産声を上げた世界最高アクロバットチーム”サンダーバード。当時”ドン・フェリス大佐の引退記念モデルとして特別発注されたと言われるがそれは日本の誇張過ぎたストーリーであるが、正式には1960年にはその自信に満ち溢れたサンダーバードの鷲のエンブレムをダイアルに描き、その”thunderbird”の文字がダイアルに無いにしろ初めてロレックスがサンダーバードという言葉を使い宣伝したことによりここで初めてサンダーバードという言葉を世界が知ることとなった。それは18金無垢がベースとなり当時18金無垢フルブレスで”$1000”、ストラップ仕様が”$550”、ステンモデルが”$210”で販売された。当時の円レートが$1=380円であるから日本円で380000円、現在の相場に直すと約200万円といったところであろう。到底当時の日本人では手が出なかったであろう。

そして今回ご紹介させて頂くのは、その中でも現在市場に出回ることのない18金無垢モデル。当然現在まで繋がるサンダーバードモデルの中で一番繊細なベゼルの造形美を手にしたファーストの18金無垢モデルであるからオーラはデイトジャスト史上、最高と言っても過言ではない。しかもダイアルは初期の”ROLEX”がプリントではなく、アプライドの18金無垢のプレートで、見るものを感動的な衝撃へと贖う。当然内なる響きとして手に伝わる熱いビートは今現在でも60秒以内の日差を誇る1949年から採用された世界初両方向巻き上げ”Cal.1030”のデイト仕様”Cal.1066”(ほとんどが1030で1066は非常に珍しい)。で、バタフライローターの清々しいサウンドはこの”1066”の魂そのものである。
そんな今回の希少な逸品、どなたがこの一品のオーナーになるかは、誰も知るよしもないが、これだけは言おう。本物は最高のオーナーを探し求めている。それは富裕者という概念は無く、突然、引き寄せる運命であることは間違いない。それは当然、あなたかもしれない…….

A world that seems to enter the realm of the divine—the legendary Cal. V485.

In 1933, LeCoultre’s development of the Calibre 410 brought the world of complications into the wristwatch. Vacheron Constantin, which had already introduced a watch with a triple calendar in 1924, later collaborated with LeCoultre, leading to the development of Cal. 484 and Cal. 485 in 1945.

Through Vacheron Constantin’s own special tuning, the triple-calendar Cal. 485 evolved with the addition of a moon-phase complication. The letter “V” was placed before the calibre designation—a mark distinguishing it as something truly special, ultimately leading toward the celebrated Cal. V495.

とてつもない18金無垢のオーラを身に纏い、すべてを包み込むかのような鋭く、そして鋭利に輝きだしたるクロウラグの世界、ステップをつけ段差をメロディーのように奏で、ダイアルのコーナー上に配置されたデイトダイアルの2トーンの優しいコントラストにハーモニーを奏でる偉大なるスターインデックスの存在は、クレッシェンドのような熱い物語を語りかけてくれる….素直に、そして鮮明に繊細に描かれた月齢という世界、太く温かく感じる眉毛の下に熱い眼差しを感じる瞳….にひるな様相を魅せる頬から伝わる唇へのラインがロマンティックなストリーとなり、そのダイアルセンター上部の真っ赤な文字で描かれた月、曜日表示カウンター、ダイアルコーナー部分の外周のデイトナンバーを飛び回るレッドヘッドのデイトポインター針、そしてデカメのスモールセコンドの均整整い計算づくされた視感への妥協を許さない作り、すべてが感動の渦へと盛り立ててくれる。……更にその目に見えないオーラの源を、そしてすべてのこの逸品の壮絶な匠の技としての存在を露わにしたバックケース内に隠された真実は、”Cal.V485″という名の神の領域に踏み込んでしまっかのような世界。1933年のルクルトの410キャリの開発により腕時計に複雑という世界を取り込み、1924年初めてトリプルカレンダー付きの時計を既に発表していたヴァシュロンとの共同開発により1945年、”Cal.484″と共に開発され、ヴァシュロン コンスタンタンの独自のチューニングによりトリカレ”Cal.485″にムーンフェイズ機能を付けた”Cal.495″の前にVをつけ、特別なものとしての証をつけた。それは2,3,4番車を一つに纏めたジュラ様式のしなやかな曲線で表現されたブリッジにジュネーブ湖畔の静まり返った明方の雨の滴が落ちたる湖畔に広がる波紋のようなコートドジュネーブが施され、そこに備えられたビジョンブラッドの受け石のエクストラルビー、かなりのでかめのチラねじテンプから昇りつめるブレゲヒゲゼンマイとその先に見るビーンズプレートのヒゲ持ちさえも美しさのキャンパスの一部となり、それが高級機”スワンネック”仕上げとすることで、クロノメーターロワイヤル伝説となる”Cal.449″のDNAを引き継いだ18000振動の最高の熱き魂が感じられる最高の逸品であること、そして世界三大時計としての威厳を100年経とうが、200年経とうがこの逸品が確実に証することを皆様にお伝えしたい。

On October 24, 1971, Jo Siffert met his tragic fate. During the World Championship Victory Race at Brands Hatch, his BRM P160 lost control at Hawthorn Bend, crashed, overturned, and burst into flames. Siffert was unable to escape. He was only 35. Fifty thousand people attended his funeral in Fribourg. In 1968, Siffert became an official Heuer ambassador. After Heuer created its pioneering automatic chronograph in 1969, two legendary watches were presented to Siffert and his friend, Hollywood star Steve McQueen: McQueen received the Monaco, while Siffert received the Autavia—a watch that embodied the very history of Heuer.

1971年10月24日、その運命の時を迎える….
ブランズハッチで行われたノンタイトルF1レース”ワールドチャンピョンシップ ビクトリーレース”でポールポジションから出遅れ、4位追い上げた15周目、シフェールのBRM・P160はホーソンベントてコントロールを失い、コース脇の土手に衝突、横転し炎上したマシンから脱出出来ず帰らぬ人となった。35歳、故郷フリブールで行われた葬儀では5万人のスイス国民が参列した。
彼は1968年オフィシャルスペンサーとしてホイヤーと契約、1969年、ホイヤーが世界初のクロノグラフの開発に成功すると、友でありハリウッドスターの”スティーブ・マックイーン”と共に二つのモデルが手渡された。スティーブにはモナコ、そしてシフェールにはホイヤーの歴史そのものと言われる”AUTAVIA/オウタヴィア”が手渡された。

20世紀最大の出来事となった人類を月に行かせるという最大のイベントの中で、宇宙船の計器が全く作動しなくなった時の対策として時計を命綱として考えたNASAの時計メーカーとのオフィシャルスポンサード選定は、マーキュリー計画の中で各パイロットがNASAの用意したモデルの中で個々の意思で使用することを主に置きその中で最初の選定を行うことを実施。その後、各パイロット達の使用状況や結果により、振るい落とされた最終選定は、ロレックス、ロンジン、オメガとなり、1964年までの過酷な最終テストはオメガとの契約として幕を閉じることとなった。
当時アメリカにいたホイヤー社の後CEOとなり名誉会長となったジャック・ホイヤーは、その選定での現実をいち早く知り、ワックマン設立の立役者でもあったジョルジュ・カルパリ(ブライトリング広報担当)との出会いにより当時のブライトリングCEOである”ウイリーブライトリング”と出会うこととなり、この現実を告げ、特にマーキュリー計画上での選定の中でいち早く選定から外されたブライトリングにとっては衝撃的であり、1969年に月面に人が降り立つという20世紀最大の出来事となるNASAとのスポーンサード契約が決まったオメガの一人勝ちとなるオメガの市場を阻止する為に、ウイリーブライトリングに世界初なる自動巻きクロノグラフを1969年までの開発、アポロ計画の1969年に発表することを目標とした開発を持ちかけ、1964年デュボア・デボラ、ハミルトンを巻き込み、そして一番難題となったクロノグラフ機構に自動巻きを搭載するという現実にクロノグラフ機構の中に自動巻きの機構を取り入れることを考え、その技術として当時、マイクロローターの技術を確立していたビューレンにその開発を担い、1969年に世界初自動巻きクロノグラフを発表、キャリバー11”が誕生した。
そしてそのキャリバー11は、当時、計器としてホイヤーの歴史を築いてきた最大のモデルであるオータヴィアに搭載。そして逆に新しいモデルをも発表。モナコ誕生である。
しかしそれは世界で始めての防水角型時計の開発を試みたこととなり、一口に並大抵の労力ではなかった。早速、ジャックは、当時パートナーとして組んでいたケースメーカーの”ピケレ社”と組み、開発に当たったが、当然防水としてスクリューバックとしては無理。スナップでは本当の意味で防水を可能には出来ない。そして考えたのは2つのインナーケースとアウターケースを重ね合わせその間に厚手のパッキンを入れ、防水にすること。それはインナーとアウターが重なり合う微妙なずれも許されない高度な技術が必要とされた。まずは、当時、誰も成しえなかった2つのステンの塊を正方形に貫き、それも、CNC旋盤機が無い時代に、微妙なずれを1㎜の誤差も無くしみごと作り上げた。しかし、右に配するクロノグラフの2つのプッシャーと左に配するメインクラウンをスムーズに操作する穴をインナー、アウターケースにひっかかりも許されない穴を開けなければならない。当然現代のように旋盤機が無い時代、スタンピングで穴を開ける方法しかない。そしてそれはアウターをU字型にくり貫くことにより成功した。そして1968年にモナコ第一号が完成し、 1969年に発表。同時にジャックはマーケテイング戦略として、レーサーであった”ジョーシフェール”と、アメリカの俳優でありレーサーでもあった”スティーブマックイーン”二人にオータヴィアとモナコをプレゼントすることにした。スティーぶがジョーシフェールに先に選ぶことを促し、ジョーシフェールはオータヴィアを選び、モナコをスティーブが譲り受けることとなり、スティーブが主人公となった映画『栄光のル・マン』上映の翌年、”ジョーシフェール”はレース中の事故でこの世を去ることとなった。それ以後スティーブは彼との思い出を大切する中で、彼とジャックから譲りうけたモナコを永遠に腕にはめ続けたという。
その1969年に発表されたモナコに与えられたリファレンスがRef.1133である。そしてそれは青きブルー文字盤であったが、1970年にシックでより大人の色気を感じさせるグレイ文字盤としたイニシャル”G”が与えられたRef.1133Gが発表された。
今回ご紹介する逸品はそのモナコファーストモデルであるRef.1133のグレイ文字盤となる1133Gであり、希少過ぎる一品である。当然、世界市場から消えた存在としてモナコ1133Gは伝説となり幻化になってしまったモデルである。機械は1970年にローター部分が改良された”キャリバー12″を搭載。クロノグラフ完全稼働、零帰ポジションは完璧。当時のままの状態でお届けしよう