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The world-renowned aerobatic team, the Thunderbirds, was born on May 25, 1953, at an Air Force base in Arizona.

In 1960, a special model was commissioned to commemorate the retirement of Colonel Don Ferris. The proud Thunderbird eagle emblem was placed at the 9 o’clock position on the dial of Ref. 6609. Although the word “Thunderbird” itself did not appear on the dial, Rolex used the name “Thunderbird” in its advertising for the first time. It was at this moment that the legend of the Rolex Thunderbird truly entered history.

The story of the Turn-O-Graph began in 1953 with the first-generation Ref. 6309, developed as a derivative of the Ref. 6202, which appeared during the same period.

With Ref. 6609 as the second generation, the Turn-O-Graph entered its golden era around 1960, alongside the arrival of Caliber 1560. Then, with the third-generation Ref. 1625, the Turn-O-Graph established a completely unique identity and created a world entirely of its own.

1953年5月25日アリゾナ空軍基地で産声を上げた世界最高アクロバットチーム”サンダーバード。当時”ドン・フェリス大佐の引退記念モデルとして特別発注され、1960年にはその自信に満ち溢れたサンダーバードの鷲のエンブレムをRef.6609のダイアルの9時位置に描き、その”thunderbird”の文字がダイアルに無いにしろ初めてロレックスがサンダーバードという言葉を使い宣伝したことによりここで初めてサンダーバードとしての伝説がヒストリーに刻まれることとなった。
そのストーリー。Ref.6309ファーストをオリジンとして1953年、同時期に誕生したRef.6202の派生モデルとして誕生したとも言われ、同じクロスラインのベゼルを共有パーツとして独特の造形美を誇ってきたが、同時、6200,6205,6204と言ったサブマリーナ群に寄り添うようにその存在価値の位置づけを創ってきたのかもしれない。しかしその位置づけを確かなものとして2010年サンダーバードという架空ネーミングは始めて”TURN O GRAPH/ターノグラフ”としてフルモデルチェンジとなった。それは6202に回避したように、まるでサンダーバードという世界は架空のものであると言わんばかりに復刻を遂げたか….しかしそれはある意味それまでのサンダーバードという世界が本家ターノグラフであると言っても過言ではないことを明らかにしたのではないだろうか? そしてそれにより6609をセカンドとしたターノグラフは、1960年にCal.1560誕生と同時に黄金期を迎え3代”Ref.1625”のリファレンスで完全に独自の世界を創り上げたと言っても過言ではない。それは20年近くの歴史を歩み、65年にはロレックス史最高のキャリバーと謳われた”Cal.1570”誕生となりデイトジャストというモデルを世界に導いたことは確かである。
今回ご紹介させて頂く一品は、 あえてサンダーバードと呼ぼう。リファレンスナンバーRef.1625。スタンダードであるが、人気のデイトジャストの1575機の中でもずばぬけて人気のモデル。更に今回の一品は市場から消えてしまった18金無垢モデル。光沢のあるホワイト文字盤は後期のタイプでほぼ腐食のない完璧な状態と言っても過言ではない。ケースも小傷程度で磨き痕はあるものの、全く痩せもなく最高の逸品である。

On May 24th, 1962, during the dramatic Aurora 7 mission, a Breitling Cosmonaut was strapped to the wrist of Scott Carpenter.
Though his space dreams cut short unexpectedly, Breitling’s passion never died.
In March 1969, they released the world’s first automatic chronograph, marking a bold new prologue for Willy Breitling.
As a ultimate symbol of this legacy, a tiny batch of 18-karat solid gold models—Reference 2116—was imported from Switzerland to France.
Feeling its rich weight on your wrist today, you can truly connect with the timeless spirit of that golden era.

「オーロラ7」（マーキュリー・アトラス7号）のミッションでの事故でスコット・カーペンターの腕に嵌められていた一本の時計ブライトリング。月面への熱き思いは突然終わりを告げるが、ブライトリングの思いは、1969年3月世界初自動巻きクロノグラフとして世にだすことでウイリーブライトリングのプロローグは新たに始まったと言えよう。その証を特に象徴するこの一品は特別な存在として小ロットとしてスイスからフランスへインポートされた18金無垢モデル2116。腕にくるこの重量感はその当時の思いを今に伝えていると感じることであろう

1969年10月、ゼニスが36000振動のハイビートの自動巻きクロノグラフ”Cal.3019″、ご存じエルプリメロを開発。1969年5月、セイコーがデイト付きの自動巻き自動巻きクロノグラフ”Cal.6139″を開発。

1969年3月の発表として事実上、世界初となる自動巻きのクロノグラフを開発した”ホイヤー、ブライトリング、デュボア・デプラ、ハミルトン・ビューレンの4社。ホイヤー社のジャック・ホイヤーをきっかけに始動したこのプロジェクトは、ブライトリングを中心にスイス時計業界全体を巻き込む形で実現したが、その開発による莫大な資金の返済、そしてクオーツショック、オイルショックが更に追い討ちをかけ、その後のブライトリング家から現シュナイダー家へと変わっていく”ウィリーブライトリング”のこのクロノマティックというモデル達に対し、考えつかないほどの血みどろの努力の結晶であり、ウィリー氏自体の壮絶な人生のストーリーがあることも事実である

1969年3月、ホイヤ－、ブライトリング、デュボア・デプラ、ハミルトン・ビューレンで開発された世界初自動巻き”Cal.11″。それは、1970年を境に20種類のモデルとして発売され、47mmという巨大なナビタイマ―”Ref.1806″や、007ジェームスボンドで人気を博したトップタイム派生”Ref.2110″。海をイメージしたカラフルな”Ref.2105″スーパーオーシャン、トランスオーシャン”Ref.2129”そしてオールドモデルとしての”Ref.1810,1809,8806,8808,1806,819,1808”達や、人気のモデルが勢ぞろいした”Ref.2111,2112,2114,2115,2116,2117,2118、クロノマティックの猛者達。その中でも今回ご紹介させて頂くのは当時、幾何学的造形とした楕円の卵型で、1970年代を象徴するリファレンス”2111”をご紹介したい。

当然ケースは、ずしりとくるクロノマティックモデルの中でもいくつか採用されたモノコック構造のような厚めの18金無垢ケース。特別な存在としてクロノマティックとして合計100本しかないとも言われ、その思いは触った瞬間に重量感を感じるほどの感触を味わえる。特にダイアルは1960年代終わり頃から各メーカーがクロノグラフのダイアルの視認性にデザイン性を求め原色を使用した通り、秒積算計にオレンジ色とかなり大胆な色使いであり、オメガのフライトマスターやロレックスのエクスプローラーⅡなどにも共通した色使いの通り、その時代時代の特色を感じる一品である。

日差＋15秒前後、クロノグラフ完全稼働。最高の一品である。

In 1967, a truly exceptional GMT-Master Ref. 1675 appeared with a Rolex coronet unlike those seen before—flatter and wider, almost like an open umbrella. Most distinctive of all was the legendary “Long E”, where the three horizontal strokes of the “E” in ROLEX are virtually the same length—a rare detail found only during this fascinating period of Rolex history.

With its 1.8-million serial number and caseback dated IV.67, this is an especially significant example: a remarkable 1967 Pepsi GMT-Master.

Completing the watch is a Ref. 7836 folded-link bracelet with 258 end links, dating from 1971 and preserved in outstanding condition with virtually no stretch.

1967年にGMTマスター1675に、今迄と違うロレックスの紋章が傘を広げたようなより平な形をして、特にROLEXのEの字の上下の横線の3本が同じ長さとなるロレックス史上最初と最後になるロングEの希少な一品が存在する、18から始まるそのシリアルナンバーには特別な存在価値がある。1967年4期、ペプシ最高の一品である。7836巻きブレスフラッシュフィット258、1971年伸びの無い最高の一品。

1955年、ロレックスはGMT-Masterを発表。24時間針と回転式24時間ベゼルによって二つのタイムゾーンを読み取ることができ、パン・アメリカン航空の公式時計となった。パイロットたちは実際にGMT-Masterを装備し、ロレックスの広告にも登場する。

そして1959年、パンナム初のニューヨーク―モスクワ間ノンストップ飛行。ボーイング707を操縦したC.N.ウォーレン機長はGMT-Masterを航法補助として使用した。それをきっかけにロレックスは1560機の誕生により、それまでの1030ベース1036GMTから1565に変更することで2代目GMTマスター1675が誕生する。PCG(ポインテッドクラウンガード)、簡易時間調整を可能としたレギュレーター搭載OCCから無くすことでわり精度の安定を図ったSUPERLATIVE(OCAC)、メラニン系から固いラッカー系の塗料など様々な漆黒のミラー文字盤、初期のガルバニックコーティングにより深みのあるレター、ギルトからシルバーとラジウムからトリチウムに変わる1962,63年にのみ存在する硫化亜鉛を励起させない夜光を使用することを意味する6時位置に夜光を使用したシックスドット(エクスクラメーション・ポイント)やアンダーライン様々なストーリーを展開してきた。

In 1974, the name Chariot appeared for the first time in the dress-watch group of the Seiko catalog.

But what exactly was the Chariot? What was the true idea behind it?

That same year, an extraordinary model emerged from the Chariot collection: Seiko’s first design to feature an exceptionally wide bezel, paired with a substantial cylindrical case measuring over 35 mm.

Its bold proportions and surprisingly weighty presence seemed almost to challenge the very definition of the elegant Chariot itself.

R115 / R116 — Disco Volante

1974年、セイコーカタログのドレスウオッチグループに初めてシャリオの名が刻まれた。シャリオとは? その真実とは? この年、異質なモデルがシャリオから誕生する。セイコー初めてのベゼルをワイドとし35MMを超えた厚みのあるシリンダーケース。ずしりとくるその重みはシャリオの定義を反論するかのようなモデルであった。

R115. R116　ディスコボランテ

“セイコーシャリオ”

Engraved upon the caseback is the name “Kutchinsky”—the celebrated London jeweller whose heritage is said to include creations for Bavarian royalty.

Embracing Kutchinsky’s bold design language and pursuing beauty through sculptural solid 18K gold, Chopard concealed within this remarkable creation, in 1976, an answer to its own vision of haute couture in watchmaking.

Inside beats Calibre 2443, adjusted to four 4 positions and temperature, engineered with precision worthy of displaying the time of two different countries.

It would not be an exaggeration to call this exceptional piece one of the creations that reveals an important chapter in Chopard’s true history.

Chopard × Kutchinsky
Ref. H2266 — Dual Time

1976年、ジュエリーという分野に初めて躍動感を与え、全く違う存在価値を時計にタイムピースに与えた歴史に残るモデルとして誕生したハッピーダイヤモンド。当時、クオーツショック、オイルショックなど世界大恐慌に向かう世界の中、カルティエがコストパフォーマンスを武器にヴェルメーユを武器にしたマストタンクを出す中、あえてクオーツの世界を高級仕様として時代に逆行することで、その価値を世界に認めさせた。しかしショパールがすごい一面は、機械式に対し揺るがない市場マーケットを忘れていないことであった。その同じ年に、機械式がクオーツ同様に時間を追求し、更に2つの世界を表示させることで、グローバルに活躍するタイムピースの価値観を追い求めた一品を発表した。

デュアルタイム ホーム & ローカルタイム Ref.H2266

裏蓋に刻まれたその名、”Kutchinsky（カッチンスキー）”。1893年、Hirsch Kutchinskyが家族とともにポーランドから英国へ移り、ロンドンのEast Endで宝飾品製造を始め1958年にはEast Endから、当時すでに高級商業地区だったKnightsbridgeのBrompton Roadに移った頃から、大胆な18金無垢を芸術的造形としてダイヤモンド、ルビー、サファイア、珊瑚、ターコイズなどを組み合わせ、立体的で華やかなジュエリーを数多く制作し、特に動物や鳥をモチーフにした遊び心のある作品は、Kutchinskyを象徴するデザインとして現在も知られています。そんなカッチンスキーのデザインとショパールの時計製造へのオートクチュールを目指した答えをこの一品に見いだしたと言っても過言ではない。

特に、この一品の概念はその内なる確かな鼓動の存在である。当然二つの国を表示させる目的はやはり確かな精度である。その2443キャリ”(ETAベース)を徹底した調整を行い4ボジションの姿勢差と温度調整済みのハイクオリティーで、精度の意義を唱え、ラグジュアリーとしたカルティエのタンクのマーケットに挑み、それを難なく超えてしまったと言っても過言ではないそのいで立ちは、カルティエのお株でもある。オニキスの竜頭にオニキスの一枚石を贅沢に文字盤に使用。かなりずしりとする18金無垢のケースを抉り抜き一寸の隙間もないように、その18金無垢ケースに2つのムーブメントをセットする。当然、その巻き上げから感じる21600振動のサウンドはまるでショパールが世界のラグジュアリー時計メーカーとして君臨していく野望の始まりであることは間違いない。

Founded in 1911 in Neuchâtel by Georges Pellaton-Steudler, Martel Watch Company became the technical force behind some of Universal Genève’s greatest movements, including the legendary Calibre 291 and the Compax calibres 281, 285 and 287.

The Calibre 291 represents the culmination of that expertise, integrating a complete calendar mechanism into an exceptionally elegant architecture. Its beautifully curved bridges and remarkably simple wheel train were designed not only for performance, but also for ease of servicing. A movement created with the watchmaker in mind—mechanically rational, beautifully constructed, and truly exceptional.

当時ユニバーサルジュネーブのムーブメント製造を一手に引き受け完全ユニバ傘下として伝説トリカレ名機”291キャリ”、コンパックスシリーズ”281,285,287などを製造、開発していた1911年スイスのヌーシャテルのカントンでジョージ・ペラトン・ステウドラーにより創業され驚異的技術を誇った”マーテルウオッチカンパニー ．その技術力を終結した一つが全てのカレンダー機能を搭載したこの一品。その代表格としたメインキャリCal,291。独特の曲線ラインを描いたブリッジにシンプルな輪列は分解しやすく,技術者の事を考えた完璧なムーブメントである。

『Ref.113C3』……..トリプルカレンダー&ムーンフェイズ

トリプルカレンダーをく513にムーンフェイズを示すナンバーがつく。当時未だ、モディファイという言葉が確立されていない時代、真っ先にモジュールを基盤とした自社キャリを開発したユニバーサルが、トリプルカレンダー機構のメインである”Cal,291″を最高モデルとして、モディファイしたムーンフェイズを備えた最高級モデル。それもダイアルは60年という時をそのままストレートに伝える完全なオリジナルコンディション。ローズゴールドに彩られたダイアル全体に広がった経年のヤケが最高の味わい魅せ、特にそこに描かれた目、眉毛、鼻、唇すべてを繊細に描き込んだ月齢は、奥深き存在としてそれぞれのその時代に生きた人々の歴史を丁寧に解りやすく表現していると言っても過言でなない。更に今回の逸品に驚かされるのは、市場にまず出回ることのない希少なる18金無垢ローズゴールド。10％以上の銅の含有率として精製され、当然、造形しにくく割れやすい特徴を持つため、出来上がったものはより頑丈となり強度を保った。そんな技術力を要した紅の装いが妖美な漂いとして見た者の魂へと叫び続けるは、言い換えれば当然なことと知ろう。
そして主役とも言うべくこの逸品に搭載されし”Cal.291″は、パーツ一つ一つのしなやかな曲線で面取りされたアングラージュの技術をふんだんに使い、耐久性の証として現代に伝え、鋭利な刃物が、描きだすかのような3セパレイトブリッジの美しさはモダンアートの象徴と言っても過言ではない。そして、そこに精度の象徴としたデカめのチラネジテンプが、風を切る如く、18000振動のゆるやかなビートで、60年の時の繋がりを今も尚、日差±20秒という精度で語り続けていることもお伝えさせて頂こう。