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当時、未だ旋盤機の確立していない時代、当時の職人が手作業で、モノコック構造のステンの塊を抉り取るように形成され、その製造工程が生み出したとてつもない重量感をむき出したTVケースは、ステンレスの輝きを、純正のブレス含めてすべて、この文字盤の”125″という魂に宿らしたと言っても過言ではなす。アプライドに仕上げられたブラックのダイアルに命を吹き込むかのようにこの”125″というナンバーは存在する。クロノメーター検定を2000本すべてを通す為に、1040キャリを手作業でチューニングし、組み立てられ2000本限定という真実のストーリーが、この”Ref.378 0801″スピードマスター125CHRPNOMETERとしてスピードマスターの壮絶なストーリーを語り続けることであろう。特徴であるそのTVケースの平坦なヘアライン仕上げされたフロント部分に細めのハイポリッシュなベゼルを装備し、分厚いミネラルグラスから写る様相は、当然、オメガ初のオートマティッククロノグラフムーブメント”1040キャリ”の魂が宿る如き、ブラックのタキメーターベゼルをインナーに配し、そこからダイアルまで充分な奥行きをとり、当時、そのバーインデックスのトリチウムを最大限に生かした作りとなっていることがわかり、そして3時位置にグレイカラーのエリアとブラックエリアを分け、誰でも解り易いように、24時間表示のデイ&ナイトとしてエリア表示し、ダイアルセンター位置には、クロノグラフ秒積算針と、現行スピマスモデルではデイト針として変化した飛行機針が、分積算計の役目を果し、125周年記念モデルとして、1969年のアポロ宇宙計画でのオフィシャルスポンサード契約の華やかな一種の時代から一転、クオーツショック、オイルショックと世界大恐慌の中、オメガのアポロという栄誉をかけたこの逸品が、1973年スピードマスターの壮絶なストーリーの真実の幕開けとなったのは言うまでもない。

In an era before precision lathes were fully established, master craftsmen shaped each case by hand—carving a solid block of stainless steel into a monocoque structure. The resulting TV case, with its raw, extraordinary sense of weight, seems to channel the entire brilliance of the steel—along with the original bracelet—into the very soul of the “125” on the dial. Set against an applied black dial, the numeral “125” exists as if breathing life into the watch itself.

To ensure that all 2,000 pieces passed chronometer certification, each Caliber 1040 was individually hand-tuned and assembled. This truth defines the story of the Ref. 378.0801 Speedmaster 125 Chronometer, a model that continues to tell the dramatic legacy of the Speedmaster.

Its distinctive TV case features a flat, finely hairline-brushed front, paired with a slim high-polished bezel. Viewed through the thick mineral crystal, a deep and layered structure reveals itself: an inner black tachymeter bezel—housing the spirit of Omega’s first automatic chronograph movement, the Caliber 1040—extends inward toward the dial, creating remarkable depth. This design maximizes the presence of the tritium-filled bar indexes.

At 3 o’clock, a clearly divided grey and black sector serves as a highly legible 24-hour day-and-night display. At the center, the chronograph seconds hand is accompanied by the distinctive “airplane” hand, functioning as a minute counter—later adapted as a date hand in modern Speedmaster models.

As a 125th anniversary piece, this watch marks a turning point. From the glory of Omega’s official association with the Apollo space program in 1969, the world soon entered the turmoil of the Quartz Crisis, the oil shock, and global economic instability. Against this backdrop, this remarkable timepiece—carrying Omega’s pride tied to Apollo—stands as the true beginning of the Speedmaster’s dramatic new chapter in 1973.

1970年、ロレックスデイトナのリスペクトした形で誕生したチュードルのクロノグラフの世界。バルジュー社”7734キャリ”を搭載したチュードルとして最初のクロノグラフモデル”7031/0,7032/0誕生し、1972年、バルジュー社”Cal.234″を向えデイトナ6263スタイルの”Ref.7149″、6265スタイルの”Ref.7159、そしてステンの回転ベゼルを備えた”Ref.7169″のセカンドへと移行された。その後、1976年バルジュー社からオートマティックが”7750キャリ”が発動すると、12時間積算計を搭載し、そこに初めてダイアルに”CHRONO TIME”というペットネームを刻み、ベイクライト製ベゼル/Ref.9420、回転ベゼル/Ref.9421、ノン回転ベゼル/Ref.9430、そしてバルジューらが”ETA社とかわりエボーシュ社とし新たな歴史を刻む”Cal.7750″のクロノタイム創世期最後のモデルとなるRef.94200,94210,94300がこの世に誕生することとなった。
そんなチュードルからごご紹介する今回の最高の一品は、チュードルのクロノグラフモデルとしては、4代目となりクロノタイムとしはファーストモデルとなる。当然これにて1970年代を駆け抜けたクロノグラフチュードルの創世記時代の最後の語り手なる。そして今回の一品はその中でも一番人気も高く、市場ではまずお目にかからなくなった回転ベゼルを要する”Ref.94210それもブラックベースのモンテカルロである．ファーストクロノタイムから今回のフォースモデルまで通常のモデルと文字盤のデザインが違い、その名の通り、F1サーキットのモナコグランプリでも有名な地であるモンテカルロのイメージを文字盤にレースカーのダッシュボードに見立てたデザイン、カジノ.ド.モンテカルロのルーレットに似たてたように、様々なネーミングストーリーが存在するが、より高貴なイメージとしてモンテカルの言葉に、その存在価値に違いを魅せたのであろう。
しかしこのチュードルのクロノタイムは他メーカーの中でも群を抜いて偽者が多いことで知られ、世界中のオークション会社がなぜ、チュードル自体、又、ロレックスと同等の価値を築いてきたクロノタイムでさえも海外のオークションに出ることはない。当然、彼らも一番怖い存在である。
当社はロレックスにシリアルナンバーの一致性も重視することを基本理念とし、ロレックにてシリアルナンバーの符合性も確認をすることも可能です。 ここで少し、視認性において偽物の大きな特徴をご紹介したい。

偽物との大きな違いはアワーマーカーズのバーのトップ部分に存在するドット夜光がインデックスの真ん中に整列し、ずれていないこと。6時位置の12時間積算計のAUTOMATIC-CHRONOTIMEの字が積算計のインダイアルに接していること。離れているのは偽者。針はセンター部分に凹みがあり、上部3/4夜光が塗布されている。夜光部分が長いのは偽者の特長でもある。特に全ての数字が繊細で太くなく、繊細の字体からトップ部分が少し膨らませて留め表示をするラウンデッド・ニューメラルズの技法字体を採用し品格のある繊細な字体で表現している。しかし視認性だけではなかなか、わかりずらいので、やはりロレックス本社での真偽を委ねることの必要なモデルと言っても過言ではない。

R575..RAVILLE社のRをイニシャルにインハウスナンバーとしてプランパン独自のモジュール技術で、プゾー7001キャリバーを仕上げ、最高の逸品の語り手としてここに存在する。そのシンプルで創作的な丁寧なその造りは昔ながらのテンプを大きくすることで精度を高め、18000振動という緩やかなテンプサウンドと共に磨き込まれたブリッジにコートドジュネーブの美しさを最大限に表現した。

1961年4月21日、世界に震撼が走った…..ボストーク1号が、世界初の宇宙有人飛行に成功した。同年5月、先を越されたソ連に勝利するには1960年代が終わるまでに月に人類を送り、無事、帰還させることのみと決定を当時アメリカ大統領”ジョン・エフケネディー”は5月21日、演説で発表した。それは、スイス、そして世界の、又アメリカン法下の中で蠢く時計ブランド達の史上最大のサクセスバトルが始まった。同年6月から始まったNASAによる公式時計の選定が開始された、装備担当者は、世界のいくつものブランドをチョイスし、ロレックス、オメガ、ブライトリング、ロンジン、ジラール・ペルゴ、アメリカンブランド、グリュエン、エルジン、ハミルトン、ブローバ、そして日本のセイコー、当然ゼニスにもチャンスはめぐってきた。アポロ始動で始まったマーキュリー計画では、当初、パイロットの個人意志として好きなブランドの使用許可が許され、水面下で各メーカによる12時間積算計付きクロノグラフという基準に対して開発プロジェクトも組まれていった。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　続く

33mmの造形から繰り出す大きく角のように伸びたる存在は赤き紅のオーラは、見た者全ての脳裏から離れられない存在価値そのものである。それはビッグホーンラグと呼ばれ、造形の美として芸術そのものと言えよう。

しかしそのオーラの根源は18000振動としてキャリバー283の語らいをユニバーサルジュネーブそのそのものとして表現していると言っても過言ではない。

キャリバー283

軍用として必要性が高まっていった時代、世が戦争に向かっていった30年後半からアンジェラス、エクセルシオパーク、レマニアなど高級エボーシュメーカーからバルジュ、ヴィーナスなどのその時代の中枢を担ったエボーシュメーカーが乱立する時代に次々とクロノグラフのモデルが誕生していった。その中、クロノグラフという世界にモジュリングという新たな血しぶきを開花させ、それぞれのシチュエーションの中で、それに応じたペットネームを創り上げたのが”ユニバーサルジュネーブ。1941年、ムーブメント製造会社をスイス、ポンドマ-テル(1911年創業マーテル社)に”設立、30分積算計付き2レジスター『ユニコンパックス』を筆頭にパイロット用の『アエロコンパックス』、31日のデイトダイアルを装備させた『ダトコンパックス』、そしてコンパックスシリーズの頂点に達する『トリコンパックス』と誕生させていった。そのコンパックスシリーズのユニコン、メディコン、そしてダトコンなどほとんどのモデルのモジュリングを手掛けてきたのがこの”キャリバー283”である。当然その奥から聞こえる”283キャリ”の鼓動はは黄金でザラツキのある風格たる地盤の様相”ゴールドフィニッシュ”。細かく砕いた金メッキした真鍮の粉を吹き付け丹念に磨きあげる…そこに仕上がったものは幾年の時を経ても腐食することも無く永遠の耐久性を得ることが出来る。そんなプロセスに彩られたパーツの中に一際でかく精度を高める神聖領域としてそのチラねじを配したテンプが、風切る荒波としてそのデカテンプを受け止めるかのようにガンギとアンクルが18000振動のロービートを奏でる。

28800振動として手巻き機械としては初となる1977年開発の1015キャリの20.8mmというサイズの考え方を覆すほどの存在感をラウンドとしては38mmほどのケースサイズと同等である32mm というスクエアー型に共存させたこの逸品

“Ref.３９０１６”

一目でそのワイドボディーの存在感の中に一際目立つ独特の輝きを放つシェルの一枚殻を使用した文字盤は徹底的に高貴な存在感を与える。そのシェル文字盤を包みこむスクエアー型のケースは更にその存在価値を極めかのようにホワイトゴールドとイエローゴールドのバイメタルのオーラを辺り一面に放っている。流石に見た者は脳裏から離れられない最高値のボルテージへと導かれることは間違いないだろう。その真の部分である伝説と謳われた1015キャリのストーリー…

1960年頃よりクロノメーター規格の30mm以内というプロセスの中で、各メーカーはチラネジ調整を基本とし、ブレゲヒゲゼンマイが最高の天輪のブレを無くすことから一般的に精度の確信と考えられ18000振動がその限界数値として考えられ、その先にロレックスの1570のようにヒゲゼンマイでの19800への高振動化で精度を高めていく思考により、部品の軽量化に伴い振動数も上がっていった。ルクルト社は様々なケースに合うように機械も様々なサイズを開発することで、レディースとしたもともと21600振動の存在をメンズにモデルに合うようにモディファイすることでロング製造の機械を生み出した。特に818キャリは1959年に製造されたが、20.9mmという特性を生かし、18000振動始動から1992年には21600振動にすることで精度の象徴としての基本ベースともなった。

そのルクルトのマニュファクチュールの歴史の中で、28800振動という偉業を成し遂げたのが1970年の916アラームから1975の伝説906キャリが有名だが、そのサイズを生かし、3針モデルとして初の28800振動として世にだしたのが、1975年に解発されたキャリバー895である。その伝説達は当然、ルクルトにとどまらず、それまで株式資本として繋がっていたヴァシュロンコンスタンタンには1015という名を与え提供した。23,4番車ガンギをひとつのブリッジに簡素化することでスペース配分をより少なくし20.8mmというサイズを生かしながらも平ひげゼンマイはより大きい天輪にし、スムーステンプにより高振動化プロセスとして仕上げた最高の機械である。

このパープルチェンジしたこの一に隠された秘密を語ろう。
1967年にサブマリーナにデイトを初めて装備させたモデルとして登場した”Ref.1680”。その後の後継機にはコンビが存在するが、このファーストだけは金無垢モデルのみという贅沢なモデルとして1680/8は1969年に登場した。その後、1978年にそれまでの名機”Cal.1570”の後継機として”3000番キャリバー”が登場すると1680も3000キャリにデイト機能を装備した3035キャリを搭載し、16800として1979年にモデルチェンジを果たした。それはそれまでの手動でデイトを日付分、針を24時間ごとに巻いていた手間を無くし、竜頭でダイレクトにデイトだけを調整出来るクイックチェンジ機能を搭載した。ケースとしてはそれまでの200Mから300Mに防水力を高めることとなった。当然、16800に関しては1979年に金無垢モデルとして”16808”を登場させ、スポーツモデルの金無垢モデルとしては重量、ケースサイズも含め、ロレックスファミリー随一の圧倒的存在感を魅せた。 今回ご紹介する一品は、”16800ファミリー”が未だ1680の遺伝子を受けついだその面影を残した1984年の希少な一品である。当然ダイアルは初期のフジツボ。当然人気である故、後期のサークルインデックスとは価格が違う存在である。表記はフジツボながらハイスペックとなった1000ftで、純正の証たるtがSUPRLATIVEとCHRONOMETERの間に来る完全なダイアルである。特に今回の一品は、ケースのラグ部分の立ち上がりも完璧、小キズはあるものの、ヤセは全くない。バックケースのオープナーのエッジにも損傷無く小キズ程度の状態。何と言ってもブルーの文字盤が全体的に経年のやけによりどんよりとした文字盤、パープル系へと変化するプロセスとは違う独特的な漂いを魅せる。その色合いとフジツボとの感性は最高のストーリーを奏でると言っても過言ではない。 ブレスは3連ハードの92908オイスターブレス。伸びはあまり感じませんが、駒にヒビが入ってございますので、その分安くさせて頂きますので宜しくお願いいたします。

シンプルでありながら、より均整のとれた紋章にストレート秒針、そしてべセルに深く刻まれた太く力強い墨黒の存在感、それは全ての始まりであのかもしれない…エクスプローラー2リファレンスナンバー1655伝説マーク1。1971年というストーリーを刻み、やや色褪せたオレンジ針にほどなく経年の色合いが全てが当時のままであり、ノンポリッシュという存在を完璧なまでの状態としてこの逸品を導いている。　それは誇り高き1575という存在によりエクスプローラー1から進化し、2というプロセスを19800振動の魂として語り続けている

1971年、それは自然の驚異なるすべての過酷な環境の中で耐えうるべく探検家の為に創造された特別というエクスプロイラーという存在を上回り、ベゼルが決して回らない24時間表示のベセルにその存在価値を見出し、三角針にトリチウム夜光を塗布したこれほどにないデカさのオレンジ三角針を装備することで昼夜”デイ&ナイト”の見極めの苦しい洞窟探索などに適したモデルとして誕生、1971から1978年頃まで数々の洞窟や地下水路を発見した”ジャン・フランソワ”、 そして地質学者、火山学者として世界に名を馳せた”タジエフハルーン”を広告の宣伝媒体としロレックスのマーケティング戦略の成功への軌跡となるはずであったが、その洞窟探検という見出しを強く宣伝媒体とした為、狭き用途という意味あいを持たれ、その後、売れ行き不振という現実の中、映画俳優であるスティーブマックイーンが好んでこモデルを愛用していたことでそれを広告媒体ともし、更にグルノーブルオリンピックで3種目すべてを優勝し、世界選手権では6個の金メダルなど”キングキリー”と異名をとったアルペンスキーの王者とも呼ばれた”ジャン＝クロード・キリーがロレックスの時計を愛用していたことで、1655までをもそこに関連づけチラシの見出しに大きく載せたが、その当時$455というその後のひとつの伝説となるモデルの真実は結果、敗北となる結果に終わったのも事実であった。
その出生の秘密も、オメガと最後まで戦った1969年のアポロ月面計画のオフィシャルウオッチ争奪戦のロレックスの敗北により、公式認定となったオメガのその後の勢いに対抗して発表、特にオメガから同年に発売されたフライトマスターを意識し、1016の存在する中、は無理矢理に創られたのではないかとも言われるようにその出生の秘密は明らかではないが、その分、他ロレックスモデルには全く無い、言わばロレックスらしからぬ斬新なデザインとして、更に13年間という製造期間の中で、エンブレム、針、ベゼルのデザインを4回ものマイナーチェンジとして行い、”1655エクスプラーロー”独自の特別な世界を創造したこととなった。

特許ナンバー144350。1929年、ロレックス初の自動巻きとして初めて出願された。この機構により世界は大きく変わることとる。そして世界が震撼することとなるパーペチュアルのオートローターに関する最初の特許ナンバーが160492で、エグラー社のエミール・ボレが発明したことでも有名である。特に特許ナンバー170803の1933年の出願では、バブルバックと言われる神髄となるローター開発の基盤となるどの方向に回転しても2つの整流する歯車を通し、その歯車の中に逆回転させないようにそれぞれに歯車を設置とている。そのローターは甲箱に取り付けられたそれぞれにコハゼを配備した2つ歯車がローターの動力をバックラッシュさせないように、ゼンマイに伝える為に3本のアームを曲げたディスクパーツなどを組みこむことで、機械の動力部位の上に高さを要した自動巻き機構がはめこまれることで、必然的に裏蓋を膨らませる必要があった。それがバブルバックの根源である。 そんなハブルバックは1933年にファーストモデルが発表されているが、最初にそのローター部位から分解する為に初めての経験となる技術者り為に、ローターの下にふるカバー面に分解する時のネジ部位の説明を簡易に刻まれたが、セカンドモデルでは、その説明書きが無くなっている。そしてサードモデルでは後、620のキャリバーナンバーが与えられることとなるサイズＮＡが初めて投入されるが、45度の傾斜のついたローターはフォースモデルで60度となり、大型となり、今まででより膨らんだバブルバックが登場する。そしてファイブモデルではローターの傾斜を抑える為に1946年を境にステップをつけたダブルカットローターが誕生し、1952年にムーブメントの厚さを減らしたセミバブルバックをが開発されたことで、バブルバックに製造減少と共に、1955年にバブルバックの歴史に幕を閉じることとなる。

そして今回の一品はバブルバックRef.3131だが、9金無垢という希少な逸品である。特に文字盤はダイアルのセンター部分にステップのついた立体的なインダイアルを配し、そのインダイアル自体に細かい秒単位のスケールを描き、当然そのスケールを指す秒針でさえもポイントに合ったこのモデルの純正の秒針である。更にそのインダイアルの外周にも立体的なアプライドのアワーズを配し3,6,9の飛び表示にドットのインデックスを施し、それも時、分針も含め当時の純正のパーツとして完全体の状態でここに存在することをお伝えしたい。ドームから見る斜めから見るそのダイアルの立体感はこの一品を持ったものだけが味わえるステイタスであることは間違いない。