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その独特的な厚みのあるふっくらとしたケース。世界で初めてとなるスクリュー式の裏蓋を懐中時計で開発したフランソワ・ボーゲル社製、ご存じパテックフィリップRef.1493の同型ケースとなり、防水時計にだけ許されたマッシュルーム型竜頭は1493パテックそのままを感じる最高の造形美となる。機械はマニュファクチュール世界3大クロノグラフと言われるGキャリバー95M。クロノグラフ機構全てにアングラージュを施し、各スプリングの強度に重点をおき、実用性クロノラフとしては右に出るムーブメントはないだろう。　ティファニーとしてのWネーム、納得するはずである。

Its uniquely thick, beautifully rounded case has an unmistakable presence. Made by François Borgel, the pioneering case maker who developed the world’s first screw-back case for pocket watches, it shares the same case design as the celebrated Patek Philippe Ref. 1493. Even the distinctive mushroom-shaped crown, reserved for water-resistant watches, strongly evokes the Ref. 1493, creating a truly exceptional sculptural beauty.

At its heart is Movado’s manufacture Calibre 95M, often regarded as one of the world’s three great in-house chronograph movements. Every component of the chronograph mechanism is meticulously finished with anglage, while particular attention was given to the strength and durability of each spring. As a practical, highly reliable chronograph movement, few can rival it.

And with the prestigious Tiffany & Co. double signature on the dial, everything about this extraordinary watch simply makes sense.

ニューヨーク、マンハッタンを南北に流れる通り『Fifth Avenue』、”五番街”。信号にかかる”5AV”の看板をみると、『ニューヨークに来た～』と感じで、初めて行った方は、ついイエローキャブに手を上げてしまう人もいたはず。両サイドに犇く高級ブティックに颯爽と入るブラックスーツの綺麗な女性に憧れを感じたことを思い出す…そんな”フィフスアベニュー”で一際目立つのが1837年、創業のチャールズ・ルイス・ティファニーとジョン・B・ヤングの二人が、”ティファニー・アンド・ヤング”を前進としたブランド”TIFFANY & CO”が、当時リテイラーとして、複雑時計を得意としたマニュファクチュールを基盤としたモバドを販売していた1940年代後半の最高の一品をご紹介したい。当然、世界の女性達の憧れとして歴史を飾り、ティファニーダイヤとしてり名声もほしいままにし、時計の分野においても1866年のティフアニータイマー独自機構とするストップウオッチの開発、そして1870年には、バティック・フィリップの後押しも有り、ジュネーブに時計の自社工場も建設し、ムーブメント供給もパティックと契約したことから、ミニッツリピーターなど、数多くのクオリティーの高い時計を製造していった。しかし1930年頃に入ると、世界大恐慌の波を受け、徐々に売り上げも落ち、時計の製造工場もストップ、華やかティファニーの時代は、暗雲の時代へと転がり落ちていった。40年には、現在のフィフスアベニューへ移ってからは、第二次世界大戦での影響も有り、ニューアークの工場で軍事用の精密部品などを造り、一旦、持ち直しを見せたがも、1952年頃からは、パリ、ロンドンからもティファニーが消え、ブローバなどにも買収(ブローバのダブルネームが多いのはこの為である)されるなど、波乱万丈な歴史を歩んできたのは事実である。そんな歴史の中で、やはり時計ファンが、夢中になるのは、その暗雲立ち込める自社工場から一転、他社スイス時計メーカーから時計自体を購入し、ティファニー自ら下請業者にダイアル製造を依頼し、ティファニーとして販売していた1940,50年代の一品の一品であろう。当然、その頃の一品はたまらなく風情があり、クオリティーの高いものもあるから止められない。しかし、当然、ダイアルだけがティファニー製である為、そのダブルネームの希少性、人気性からも偽物も多く、鑑定が難しい物が多いのも事実である。当時、3社のダイアル製造業者と契約していたことも有り、そのカンパニーネームが刻印されているものもあるが、ほとんどが無いのも事実、当然、リダンされているものは偽ダイアルであり、そのリダン痕を見極めるのは、ある程度、経験のあるアンティックショップでコツを教えてもらい、20mmのキズ見で見れば、素人でもわかるはず。本物は字体の線先まで繊細で力強い、又アンテッィクショップでも見極めれない個体に関しては、修理の出来る時計屋さんにダイアルの裏を外してもらい、裏を確認したほうが良いだろう。実はティファニーのダブルネームのほとんどが、ダイアル裏にドブ漬け(綺麗に仕上げる為に液にダイアルを漬ける)の痕跡があれば100%リダンで偽ティファニー、当然、爪足の欠損、溶接痕、ボンド着けもあるから要注意、ティファニーダブルネームの場合は、そこを厳しく追及してからの購入が必然であろう。

そんなティファニーの取り扱いブランドの中でも3本の指に入るのが、今回ご紹介させて頂くモバドである。それも今回、ご紹介させて頂くのは、モバドの歴史の中で最高傑作と謳われ、ロンジンの13ZN,30CH、ミネルバの13-20CHに並び世界3大クロノグラフと世界が賞賛した12時間積算計を装備した”Cal.95M”クロノグラフのティフアニーモデルである。一目見て汚いと思う方はいるだろうが、その先に見る本当の真実はキズ見で見た瞬間、溢れんばかり感動を味わうことは間違いない。その経年のヤケがダイアル全体に広がり、均整整った繊細な”TIFFANY & CO”の文字、トビもせず、そのままの状態で50年の時を”カレ”という経年劣化がトリチウムの盛り上がりを彫刻のように美しく表現している。そしてそこに同じように50年の時を証するブルースティールのペンシルハンド、真っ赤なセコンドハンド、それらすべてがこの一品を特別な存在として、そして世界のリテイラーの頂点を極めしストーリーと、手巻きクログラフの頂点を極めたストーリーを重ね持った最高の逸品としてここに存在し続けていることは夢でも無く、紛れも無い事実であることを皆様にお伝えしたい。

一際目立つオニオンクラウン、そのセンターから飛び出たクロノグラフプッシャ―を押す…..

この爽快な快感は他に例えようのないほどの心地良さを心深く味わえることとなろう……

1914年バルジュー社が、最初に世界に名をしらしめたクロノグラフキャリバーとして誕生し、その後パテック”Cal.13”、ロレックス”デイトナ伝説となるCal.23、72にDNAは引き継がれたが、当然”Cal.23”誕生により製造は中止、現在、その希少価値は市場に出回ることはまずなく、コレクターからは幻とまで言われたキャリバーである。当時、クロノグラフのマニュファクチュールとして世界一の称号をほしいままにしたロンジンでさえも、世界一と謳われたフライバッククロノグラフキャリ”13ZN”、”30CH”のベースとなった時計産業史上で最も名機と呼ばれるひとつである”13.33キャリが存在しながらも1936年の前後2年間導入するほどであった名機と言っても過言ではないだろう。
そんなキャリバー”GHT”を搭載した今回のユリス・ナルダン。当然、役者としては申し分ないだろう。ちょうどこのキャリバーを搭載したこの逸品の製造された1926年頃、ロンドンのブレゲ生誕100周年記念コンテストで優勝したことによりマリンクロノメーターとして創業からその名をほしいままにしていたユリス・ナルダンが、その精度の確かさを改めて世界の人々に明らかにした。そんな黄金時代とも呼ばれる今回の一品を見れば、当時のユリス・ナルダンの勢いが手にとってわかるであろう……..その黄金に輝くラウンドのケース。ハメゴロシとなる独特のラグ、そしてマッシュームクラウン。すべての出で立ちが、特別な逸品の風格を感じさせる。そしてバックケースを触れた瞬間、指にまで伝わる鼓動は、ハンターのバックケースを開け、そこに深く刻まれしルロッコル・ユリスの紋章、そしてインナーのハンターケースにカーシブに刻まれた”ULYSSE NARDIN LOCLE GENEVE”のフルネームとシリアルの証は、とんでもない一品を手に入れたいう感動の想いが、漣のように押し寄せてくる。それは80年以上、時を刻んできたことを一心に喜びとして語り続けてきた昔ながらのテンワを大きくし精度を高めてきた”GHTキャリバー”が自ら物語っている。太目のオペレーティングレバー以外、他メーカーキャリバーとは明らかに違う繊細で細めでありながもすべてシャープに面取りをほどこしたアングラージュが施され、クロノグラフのひきめしあったパーツ達がGHT独特の6枚刃のピラーへと、その魂を伝えていく。当然、デカメのテンプは、温度差による精度のムラを無くす為の二つの違った素材を重ね合わせた”バイメタル”のテンワに切り込みを入れた”切リテンプ”。ヒゲゼンマイの改良により、その姿は消えてしまったが、その出で立ちは、まさに芸術的存在価値として80年以上経った今でも、その美しさを永遠のものとしている。

そしてこのとてつもない一品に装飾されたダイアルは、ポーセリングのピュアホワイト。アラビアンのブレゲナンバー、そしてアンサングラブをEの上に表示したフランス語表示の”YULLSE NARDIN LOCLE GENEVE”の文字、すべてが線先まで繊細に描かれ、15倍以上のキズ見で除けば、そこは別世界が広がり、当時の職人の極めし匠の技が怒涛のように伝わってくる。そんな今回の一品、現在当時のポーセリングダイアルは、クラックが有り、爪足も損傷している為、リダン済みのオリジナルダイアルに取り換えられているが、当時のダイアルを付属しての80年以上前のオリジナルの完全体としてこの逸品を落札した方に、心を込めてお届けしたい。

Among the Viceroy family, the model that best represented chronometer excellence was appropriately nicknamed the “Observatory.” Its distinctive 24-hour dial, inspired by the observatory trials, symbolized the pursuit of precision, while its hand-wound movement reflected the highest standards of mechanical watchmaking. At the time, manufacturers could obtain official chronometer certification by submitting their timing records to an authorized testing observatory. Although five-position adjustment was the accepted standard, Rolex went a step further by publishing results adjusted in six positions, clearly distinguishing its watches from those of competing brands.

1924年から長きに渡りロレックスの歴史の中に息づいてきたオイスターのプレシジョンスタイルは、1930年に入り、20年代に大ブレイクしたアールデコの角型デザインから一変、アールヌーボースタイルである20年代以前のラウンドスタイルが見直され、30年に発表されたラウンドと角型の共有として当時、世界の人々を震撼させたバイセロイやアーミーなどのモデルも誕生、バブルバックの自動巻きの到来で手巻きのスタイルが落ち込むことはなく、多種多様なペットネームでプレシジョンスタイルは、30、40年代、黄金時代を迎えたと言っても過言ではない。
その30年代に入ると、同じリファレンスでありながら、その用途によりペットネームを変え、幅広い顧客層の獲得にマーケティング戦略を置いた。特に特徴的なのは、その流行に敏感であったロレックスであったように、第一次世界大戦が終わり、怒涛の20年代と言われるとおり、アメリカを中心にしてヨーロッパへと経済産業が発展していくと、Ref.3139,3359のようなARMYやCOMANDいう軍用タイプの頑丈な防水ケースのものからラウンドのラグジュアリー系のものへと変わっていき、ロングセールとなったスピードキングやロイヤル、ファイヤーフライなど様々なペットネームを世に誕生させていった。
そんな中、ARMYのデザインの原型となったと言われるのが、今回ご紹介する通称”VICEROY/バイセロイ”の名をペットネームとして与えられたモデルである。基本ラインとしては3000番台リファレンスとなり、3116,3559,3316などが有名であるが、ダイアルにその名を刻まないモデルとして同じ共有ケースを使用したモデルもいくつかある。又、バイセロイケースとしてペットネームにもなったが、多様なモデルネームが存在するのもこのバイセロイの特長でもある。そんな中でクロノメーターを象徴とするモデルがオブザーバトリーそのものをペットネームとし、いわゆる天文台表示して24時間表示として文字盤に描き、精度を象徴とした手巻きの機械がこのモデルである。当時この時代は公式にクロノメーター検定協会に自社の計測記録を提出することでクロノメーターを取得でき、その為か5姿勢差調整が基準であるが、ロレックスは6姿勢差以上の検定結果を表示させることで他ブ
そしてこの一品のストーリーを語るに、1955年を最後にバイセロイは消えてしまうが、その最終年頃に製造された証のように、バイセロイの製造期間は1930年代後半から40年代に多く製造されている為に、文字盤にロレックスの紋章がないものがほとんどで、1943,4年頃からはプリントの紋章の変更され、1949年になると立体的なプレートに紋章に変更となった。今回のバイセロイは1955年頃の最終製造のロレックス紋章も立体的なアプライドの存在とした希少な逸品、当然、立体的な紋章を有するバイセロイは滅多にお目にかかることのない逸品である。当然アワーマーカーズのドット&トップの紋章と同じくアプライドで表現され、夜光も4.5のラジウムとして文字盤全て当時のままの素晴らしいオリジナルコンディションを有する。機械は最終のサイズ1 1/2で700に繋がるキャリバーであり、15石の初期から17石に上げた後期のリム部分にチラネジを配置することで回転による飛び出たチラネジによる抵抗力を無くし精度に安定を持たせたスーパーバランステンプ。チューブもケースと同化している純正チューブで当然、竜頭もフラットからトップ部分が盛り上がった後期のオイスター竜頭である。

1963年、1956年から続いたパテック フィリップの自動巻ムーブメントは、12-600ATから27-460へと進化し、本機に搭載された後期27-460でその完成形を迎えました。初期27-460には12-600AT由来のローター固定ネジの痕跡が残っていましたが、後期型ではそれが完全に廃され、18金無垢ローターもムーブメント外周近くまで大型化。巻き上げ効率の向上とともに、その圧倒的な存在感が機能美と造形美を極めた傑作となっています。

In 1963, Patek Philippe’s automatic movement lineage, which began in 1956, evolved from the Caliber 12-600AT to the Caliber 27-460, reaching its ultimate form with the late-version 27-460 fitted to this exceptional timepiece. While the early 27-460 retained traces of the rotor mounting screws inherited from the 12-600AT, these were completely eliminated in the later version. The solid 18K gold rotor was also enlarged to nearly the full diameter of the movement, improving winding efficiency while creating a striking visual presence. The result is a movement that perfectly balances technical excellence with timeless beauty.

The two houses were born just two years apart: Tiffany & Co. in 1837 and Patek Philippe in 1839. Facing economic instability in Europe, Patek Philippe’s founder, Antoine de Patek, sought to expand into the American market.

In 1851, Tiffany & Co. began selling Patek Philippe timepieces. By 1854, Patek traveled to New York, where a dinner meeting and a symbolic handshake with Charles Tiffany cemented a historic partnership.

From the early 1900s, Tiffany’s Fifth Avenue flagship became a gateway for elite collectors, including Henry Graves Jr., establishing Patek Philippe’s prestige in America. For over 170 years, this enduring bond has transcended business, becoming a legendary legacy of mutual trust.

1837年（ティファニー）と1839年（パテック フィリップ）という、わずか2年差で誕生しました。パテック フィリップは、創業者のアントワーヌ・ド・パテックが欧州経済の危機に直面する中、販路拡大のためにアメリカ市場への進出を計画しました。

1851年、ティファニーによるパテック フィリップ時計の販売が開始されました。

 1854年にはパテックが渡米し、チャールズ・ティファニーと夕食会で直接交渉。当時の厳しい経済状況下での合意は象徴的な握手によって結ばれ、両社の信頼関係の礎となりました。

1900年代初頭から、ティファニーのニューヨーク旗艦店は、ヘンリー・グレーブス・ジュニアといった富裕層や著名なコレクターをパテック フィリップへと導く重要なゲートウェイとなりました。これにより、パテック フィリップはアメリカ市場で確固たる地位を築きました。

この関係は単なるビジネスを超え、170年以上にわたって両社の信頼と歴史を刻み続けています。

The Signed on the back case…

Means….

Ref.3468 Tiffany & Co 

The watch was presented through Tiffany & Co. as a Patek Philippe in recognition of his outstanding service and contributions from 1929 to 1977.

1922年から1977年までの長年築いた役割に関して賞賛の代償としてティファニーを通してパテックフィリップを贈呈した

In 1957, Rolex developed the Caliber 1035, a date-equipped version of the legendary Caliber 1030. This movement was fitted to Oyster Date models such as the Ref. 6518 and Ref. 6530, creating a clear distinction between the Oyster Date and the Datejust, which would later be powered by the more advanced Caliber 1065 in the Ref. 6605.

That distinction, however, disappeared in 1959 with the introduction of the Caliber 1560 and its date-equipped counterpart, the Caliber 1565. From a technical standpoint, there was no longer any significant difference between the Oyster Date of the 1500 family and the Datejust of the 1600 family.

To preserve the identity and prestige of the Datejust, Rolex gave the Oyster Date a more compact 34 mm case, one size smaller than the Datejust. From that point onward, the Oyster Date established its role as the compact alternative to the Datejust. Its refined proportions and understated elegance earned it a unique character of its own, and it is no exaggeration to say that the model helped create an enduring culture surrounding the Perpetual Date.

1945年、キャリバー740誕生により、”Ref.4467”デイトジャストが生まれ、その誕生から2年後の1947年セカンドデイトキャリバーとなる”745”搭載のデイトジャストセカンド”Ref.6075″と同時に、この世に生を成した”オイスターデイト”。当時は同キャリバーを搭載していたことで、デイトジャストとオイスターデイトの格差は無かったが、1950年に初となる両方向巻き上げ式として1030キャリバーが誕生し、1957年にその1030にデイト機能を搭載した”1035キャリバー”が開発されるとRef.6518やRef.6530などオイスターデイトに搭載されることで、後の”キャリバー1065”搭載のRef.6605とのデイトジャストとの格差が生まれたが、1959年”キャリバー1560、同時デイトキャリバー”1565”誕生により、1500ファミリーのオイスターデイトと1600ファミリーのデイトジャストとスペック上での格差は無くなった。しかしその意味たるものの違いを埋める為に、34mmと一回りデイトジャストよりも小さくすることで、その後のオイスターデイトは、デイトジャストのコンパクトサイズとしてその役目を果たすこととなり、その落ち着きさが独特を、そしてパーペチュアルデイトという一つの文化を築き上げたと言っても過言ではない。
そんなオイスターパーペチュアルデイトから今回ご紹介するのは、14金無垢モデルで、そのベゼルの彫金仕上げとして縄のような模様に海外ではリーディドベゼル、日本ではエッジベゼルともいいリファレンスは1503となり、その見た目はオイスターデイトでありながらかなりゴージャスで、気品の満ち溢れた最高のビートを感じることが出来る。

1920年代、アメリカ経済は空前の大繁栄をとげ、戦前の債務国から世界最大の債権国に発展した。世界経済の中心はロンドンからニューヨークのウォール街に移った。しかし、それは1929年の世界大恐慌で終焉を迎え、世界は新たな局面を迎えることとなるが。そんな1939年頃、ロレックスはあえてアメリカ市場に向けて新しいモデルを発表した。次世代にくるスポーツウオッチというを世界を思い描き、ラグ部分にカバードを付け、腕を保護する感覚でするという斬新なデザインで世界を魅了するかに見えたが、当時、ドレスウオッチが盛んであったアメリカに、その威容な形状は受け入れられず。カバードのラグ形状を様々な形状に変えマイナーチェンジも図ったが、それも虚しく少数生産という現実で1950年頃、静かに幕を閉じることとなった……

『HOODED/フーデッド』モデル…特許番号”298954”

それは、フーデッドと呼ばれ、可動式のフレキシブルタイプなど、年代により様々なデザインと実用を考慮し開発された。それは1938年、ロレックスがデザイン特許として出願し、翌年に”Ref.6035”として誕生したが、それが人気を博し始めるまで、第二次世界大戦の将校達の間で人気が出始めた1950年まで待たなければならない非常に厳しい販売の現状であったと聞く。しかし、その不人気のおかげで現在では当然、希少なものとなりオールドロレックスの中では、一番人気であるのも事実である。
そんなフーデッドバブルバックから、今回ご紹介させて頂くのは、シリンダーのフレキシブル”Ref.3536”と人気を二分するとまで言われる”Ref.3353”通称”シェルフーデッド”オールステンをご紹介したい。3年間ほどの間で1000個とも満たないと言われる製造にも関わらず、1934年頃の初期ものはスモールセコンド、後期のものはセンターへと変更になりコンビとオールステンモデルが存在しオールステンは現在まずお目にかかることは出来ないとも言われるほど。
その貝殻という名の如し、その辺り一面に魅力のオーラを放つ真珠貝のようなフーデッドの様相は高貴で優雅であり、キュートな一面も魅せ、アメージングストーリーを物語るような神秘的な独特の世界を演出している。フーデッド裏側の丁寧にな削りだしのクォリティーの高さ、当時のクロムが多く含まれたステン独特の黒ずんだメタルカラーの漂い、”REF.3356”のおかぶでもある外側から内側を反り込んだライフセーバーでさえも黙り込むような太目ベゼル、一寸の妥協を許さない造形への拘り、唸るほどの感動と喜びがこの逸品を見た瞬間、込み上げてくるのが皆様にわかろうか…..
そして当然、ムーブメントは他フーデッドの中でも、この”Ref.3356”にしか存在しない1944年頃に620キャリから発生した”8 3/4ハンター”520キャリ、通称”AR”、NRを一回り小さくし、スクエアー型のバブルバックなど多彩な形状への搭載目的として創られたが、1946年頃には早々に姿を消してしまった。いわゆる幻のムーブメントとして語られる最高機種、当然一回り小さくとも18石の耐久性の証と6姿勢差調整というすさまじいクロノメーターへの概念を感じるメカニカルサウンドを叩き出す最高のキャリバーであることを覚えて頂きたい。
何度も言うが、希少すぎるほどのこの逸品、当然、日本ではまず、いや世界の市場でもお目にかかることは難しい、雑誌やサイトでも180万、200万以上の価格をつけながら、電話をしてみると在庫がなく、客寄せアイテムとなるほどのレアものである。そんな逸品をヤフーオークションに出すこと事態、この逸品に失礼にあたりますが、今回、多くの方々に本物の最高の逸品をご紹介したく出品致します。当然、当社の店舗に直接来店者の方、又、ホームページ上での直接お取引きでこの一品にふさわしい価格をつけて頂いた場合、販売する場合もございますので、オークションを途中でキャンセルさせて頂く場合もございますのでご了承くださいませ。但し価格は信じられないほどの価格で販売致しますので期待はして下さいませ。但し基本的には生意気なコメントでございますが、オークションで落札して頂けることを最前程として考えておりますのでどうぞこの一品に相応しい価格をお付け下さるようどうぞ宜しくお願い致します。

14金無垢シャンパンゴールドの淡い優しい輝き…..
ラウンドのベゼル形状に傾斜を2段につけ、その先にミドルケースを備えスクリューのバックケースへと繋がる。どこかノスタルジックな余韻の感じる角ばったステップ部分を持った35mmという大胆不敵なケース形状。すべてハイポリッシュな鏡面で施され独特な世界を見出している。セクシュアルな妖気をプンプンに辺り一面に漂わせ独特な世界としてここに存在する…….

『Ref.105.004』

スピードマスターサードモデル”Ref.105.003″と容姿は違えども表裏一体となる同じ魂を持ち、同じ時代を支えてきたシーマスターの伝説名機リファレンス。1965年に誕生し、14金無垢となるこのモデルは、バックケースにシーマス発祥のシーホースが存在しない。しかしその魂は、深めのねじ込みを備えたスクリューバックヘ、そしてΩのエンブレムを刻みリューズ内のパッキンとチューブとの圧力で当時高い防水性を実現したデカメのリューズヘと受け継がれ、それはシルバーを基調とし、クロノグラフを立体的に表現した3イン溝ダイアルをよりセンター位置に配置することで均整整った理知的フェイスへと導いたダイアルに、14金無垢に造形されたΩエンブレムとその下にデカデカと”Seamaster”の文字を描くことで、シーマスターの魂を46年経った今でも伝えているのは紛れもない真実である。
そして独特のビートを肌で感じる如く、その”Cal.321の魂は、”ADJUSTED 2 POSITIONS”が示すとおりこの名機が特別なものである2姿勢差調整を軸とし、すべてのパーツに銅メッキを施すことで、より美しさを増し、独特のカップリングクラッチにかかるドライビングホイールのブリッジを備え、風邪の如く舞う18000振動の大きめのチラネジは精度への拘りと、その先に見うるインカブでさえも美しさで満たされていることにためらいも無く自然な感覚としてあなたの記憶に刻まれることは間違いない。14金無垢シャンパンゴールドの魅惑の輝きたる美しさ、日常使いとしてのシーマスの魅力、そしてクロノグラフとしての実用性、すべてあなたのハートをわしずかみにするほどの今回の一品、当然、希少であり、まず、今後この一品に出会えることが奇跡であり、ここに存在することさえも軌跡となろうこの一品を、そして46年の時を刻んできたこの一品を、どうかあなたの最高の価値をつけてあげて下さい。

『321キャリ』……1942年に、当時オメガ率いるSSIHグループにいち早く傘下していたレマニアで技術部長をしていた伝説マスター時計士”アルバート・ピゲ”が開発した”27CHRO”キャリに”耐震、そして18000振動へと年月をかけ昇りつめ、そこに12時間積算計を搭載した…..
アポロ計画、そしてその前段階としてのジェミニ計画の1964年から始まった公式採用テストで、10社に絞り込まれたブライトリング、ゼニス、ジラールペルゴ、ホイヤーなどのスイスメーカー、そしてセイコーまでも参加し、その後、最終段階まで残ったロンジン、ロレックス、オメガの3社に絞られた中、最後まで時計の役割を果し、更にバイアメリカン法で最後まで追撃してきたブローバまでもなぎ倒したのは”キャリバー321″であったことは揺ぎ無い事実である…..